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Prévention des maladies des plantes et des ravageurs

Les organismes nuisibles ou les maladies peuvent avoir des causes très diverses, allant de soins inappropriés à la conclusion que des organismes nuisibles peuvent être importés de l’extérieur à la suite de l’achat d’une plante infectée ou même simplement de chaussures ou de vêtements de dessus.

La cause la plus commune des parasites et des maladies est des soins inadéquats ou non civilisés. Les courants d'air, les changements rapides de température, les réarrangements fréquents des plantes, l'arrosage avec de l'eau excessivement froide ou instable, la chaleur excessive et l'air sec affaiblissent la plante, et une fleur affaiblie est beaucoup plus sujette aux maux.

Les feuilles mortes et mal rangées, les pots recouverts de moisissure contribuent à la reproduction des parasites et à l'apparition des maladies. Donc, essayez toujours de garder vos plantes propres. Les parasites des plantes d'intérieur se sont adaptés à l'air chaud et sec des pièces, c'est-à-dire à celui qui se produit habituellement dans les maisons avec chauffage central. Des humidificateurs doivent être utilisés ou, aussi souvent que possible, pulvériser les plantes pour lesquelles la pulvérisation est utile avec de l’eau à la température ambiante. Pour augmenter l'humidité de l'air, vous pouvez placer des pots de plantes sur un plateau avec des cailloux remplis d'eau. Il y a d'autres moyens d'augmenter l'humidité dans l'appartement.

Les parasites des plantes d'intérieur se multiplient très rapidement. Par conséquent, si vous en voyez au moins un, vous devez prendre des mesures urgentes. Ramassez tous les insectes sur la plante avec vos mains et détruisez-les. La mouche blanche et les pucerons doivent être lavés avec une solution savonneuse, et les nids de cochenilles doivent être lavés avec un chiffon imbibé d'alcool. Shchitovok peut être nettoyé avec une vieille brosse à dents. Le tétranyque n'aime pas l'humidité, alors vaporisez la plante pour empêcher sa formation. Pour le combattre, il est nécessaire de pulvériser un insecticide sur la plante.

Avant de penser à l'apparition d'insectes nuisibles sur une plante endommagée ou à son infection, par exemple des infections fongiques, bactériennes ou virales, vous devez prêter attention aux erreurs de traitement, car très souvent, la maladie de la plante est associée principalement à une violation de ses conditions d'entretien et n'est pas causée. agents pathogènes.

Légères perturbations

Le manque de lumière est l’une des causes les plus courantes de la mort lente de plantes d'intérieur sans prétention. Par manque de lumière, on entend à la fois une lumière du jour insuffisante et une intensité lumineuse insuffisante. Comme déjà mentionné, la lumière est la seule source d’énergie disponible pour les plantes vertes fournissant toutes les fonctions de leur corps. Par conséquent, l’éclairage en dessous du seuil spécifique à l’espèce entraîne inévitablement la mort de la plante. Naturellement, la plante ne meurt pas immédiatement. Premièrement, la couleur naturelle des feuilles change - les jeunes feuilles deviennent plus pâles et plus petites que d'habitude, les feuilles panachées perdent leur éclat, les feuilles panachées deviennent vertes, les feuilles inférieures jaunissent. L’étirement excessif des pousses est dû à l’allongement excessif des entre-nœuds et la floraison est beaucoup plus rare: les fleurs sont plus petites et leur taille plus petite. Ensuite, la plante cesse de croître, ne fleurit pas du tout, les feuilles inférieures jaunissent, se dessèchent et tombent. Et seulement après que la plante meurt finalement. Les jeunes plantes sont les plus sensibles au manque de couverture. Les spécimens plus âgés avec un système racinaire bien développé sont plus stables dans des conditions de manque de lumière car, avec un faible niveau de photosynthèse, ils peuvent utiliser pendant un certain temps les réserves de nutriments accumulées dans les racines. Mais avec un manque constant de couverture pendant plusieurs mois, ils meurent inévitablement.

Les troubles du régime de lumière comprennent l'excès de lumière. Pour de nombreuses plantes, le contact avec les feuilles à la lumière directe du soleil pendant plusieurs heures au printemps ou en été peut également causer des dommages, voire la mort. Ceci s’applique bien sûr aux plantes qui aiment l’ombre - seaginella, fougères, fougère à la marante, etc.

La violation du mode d'éclairage ne se réduit pas à un excès ou à un manque de lumière. Pour certaines espèces de plantes, un facteur important est la fréquence et la durée de l'éclairage. En règle générale, les plantes de nos latitudes nécessitent une longue journée de lumière de 12 à 16 heures chacune. Les plantes d’origine tropicale sont habituées à une heure de clarté plus courte - elles ont besoin de 12 heures de lumière. Pour des plantes telles que, par exemple, le poinsettia, la durée d’éclairage est le facteur clé pour le bourgeonnement et la floraison: elles ne fleurissent qu’après 8 semaines de lumière du jour réduite lorsque la nuit dure 14 heures; mais pour cette plante devrait être recouvert d'un paquet dense, ne laissant pas la lumière.

Déficit chronique en lumière

Les signes indiquant que la plante est constamment à court de lumière peuvent être différents, mais les jeunes pousses qui se forment dans ces conditions sont les premières à en souffrir. Le limbe des feuilles devient pâle, les entre-nœuds s'allongent et la taille du limbe diminue.

Pour certaines espèces peu éclairées, l’apparence de feuilles juvéniles est caractéristique. Ainsi, la délicatesse bien connue de Monstera dès son jeune âge forme des feuilles non coupées en forme de cœur, entièrement découpées. Au fil des années, de nouvelles feuilles apparaissent, toutes plus grandes, qui prennent une forme de plus en plus fantaisiste. D'abord, des coupes profondes apparaissent le long du bord de la plaque, puis, lorsque les feuilles deviennent encore plus grandes, elles sont décorées de trous fermés le long de la veine centrale. Avec un manque chronique de lumière, les monstres apparaissent petits, de forme simple, sans trous, et les feuilles perdent toute leur valeur décorative.

Les plantes à feuilles caduques, telles que la marmotte, les zébrines et les calathéas, qui ne nécessitent pas de lumière directe du soleil pour leur contenu, manquent encore de la plupart des attraits dus au manque de lumière: leurs taches et rayures lumineuses s'estompent et perdent du contraste. La saturation des couleurs de coleus dépend également de la qualité de l'éclairage: le manque de lumière fait que même les jeunes plantes, la tige devient nue à partir du bas et que les feuilles ne sont pas aussi brillantes qu'avec un bon éclairage. La perte de coloration décorative des feuilles dans les formes variées de croton, cordiline, dracaène, épification, ananas, caladium est dans la plupart des cas précisément causée par le manque de lumière. Dans le même temps, il n'est pas nécessaire que les plantes affectées soient immédiatement exposées à la lumière directe du soleil - cet extrême est également nocif. En règle générale, ces plantes ont besoin d'une lumière diffuse moyennement brillante.

Les feuilles inhabituellement décoratives de ginura, setcreasia, irezina, hémigraphies, avec un manque de lumière, perdent leur riche couleur violet-violet, deviennent pâles ou deviennent complètement vertes. Dans les plantes panachées: lierre, Euonymus, formes variées de ficus, troènes, scyndaptus, syngonium, hypoestes - leurs taches et leurs rayures décoratives pâlissent et disparaissent complètement. Grandir avec un fort manque de pousses claires peut être juste vert.

Sans un éclairage suffisant, il est impossible de faire fleurir de nombreuses plantes d'intérieur: azalées, gardénias, orchidées, lauriers roses, mimosa, balsamines, fuchsias, chrysanthèmes, jacinthes des bois.

Un mauvais éclairage est la cause de la floraison médiocre ou tardive des plantes d'intérieur. Ainsi, si la lumière du soleil parvient même occasionnellement à Pelargonium en hiver, elle fleurit beaucoup plus tôt et beaucoup plus abondamment que les plantes situées au fond de la pièce ou à la fenêtre nord.

Mais surtout, souffrent d’un manque chronique de lumière, de cactus, de lithops et d’autres plantes succulentes (agaves, battages, aloès, bouffis, sedums). Chez eux, les tiges sont arrachées, la floraison s'arrête, les plantes perdent leur effet décoratif, et finalement la mort survient. Les cactus du désert, les lithops, les conophytums et certaines plantes crassuleuses ont besoin d'un très bon éclairage - le soleil brûlant a un effet bénéfique sur leur croissance et leur floraison, et une position ensoleillée est une condition nécessaire de leur culture. Pour ces plantes, même une lumière diffuse ne suffit pas, il faut que le soleil les couvre. Mais attention! Après un long hiver nordique, il faut d'abord disperser les rayons chauds d'un soleil de haut niveau en ombrant légèrement le sol, faute de quoi les plantes auront un coup de soleil. En outre, il est connu que les plantes provenant de pépinières ne sont pas du tout habituées à la lumière directe du soleil - si elles sont immédiatement exposées au soleil, elles subiront de graves brûlures. Ils devraient être enseignés au soleil direct très progressivement.

D'autres plantes succulentes poussent bien sur les fenêtres orientales. Ceci s'applique à l'hystérie, à l'aloès, au kalanchoe, à l'hortiour, au stonecrop, au iida avec du vert, non protégé par une floraison cireuse ou des tiges de poils.

Un léger manque de lumière à court terme peut être compensé par une légère réduction de la température de l'air dans la pièce. Il y a une règle: moins les plantes sont éclairées, moins la température doit être élevée. Bien entendu, la température dans la pièce ne peut être réduite que dans des limites raisonnables, en règle générale pas inférieure à 14-12, dans de rares cas - jusqu'à 8.

Il est beaucoup plus efficace de réorganiser les plantes dans un endroit plus lumineux ou de leur fournir un éclairage supplémentaire. La plupart des plantes d'intérieur doivent être couvertes entre 1 000 et 7 000 suites. À l'aide de sources d'éclairage spéciales qui correspondent le mieux à la lumière du jour, même dans les coins les plus sombres de la maison, des conditions de croissance tout à fait satisfaisantes peuvent être créées pour les plantes. Les ampoules à incandescence ordinaires conviennent peu à ces fins - il y a trop de rayons rouges, oranges et infrarouges dans leur spectre qui accélèrent la croissance verticale; les plantes sont donc étirées sous des ampoules à incandescence. Le passage aux rayons ultraviolets ralentit trop la croissance des plantes. L'optimum est le spectre de la lumière du jour, qui va des rayons ultraviolets aux rayons infrarouges en passant par le visible. Les lampes fluorescentes, des lampes spéciales pour les plantes en croissance répondent à ces conditions, il suffit de les installer correctement. Maintenant à la mode des sources de lumière LED, également utilisées pour l'éclairage des installations.

Il convient de rappeler que l’éclairage diminue proportionnellement à l’élimination de la surface éclairée de la lampe. Par conséquent, en fonction de la puissance de la lampe, l’installation doit être située à proximité de la source d’éclairage. S'il y a des marques de brûlures sur les feuilles, les lampes sont suspendues trop bas; des tiges allongées et des feuilles pâles indiquent que la source de lumière est trop éloignée.

Lumière excessive

Malgré le fait que le niveau d'éclairage de nos maisons soit beaucoup plus faible que celui de l'extérieur, les plantes d'intérieur peuvent en souffrir. Ainsi, le mauvais endroit pour une plante peut causer des dommages dus à une lumière excessive.

L'éclairage le plus souvent excessif dans les chambres se trouve aux fenêtres de l'exposition sud, en particulier aux étages supérieurs. De telles conditions d'éclairage ne conviennent que pour les plantes les plus friandes de lumière (Lithops, cactus du désert et autres plantes très douces), et même après un long hiver, ces plantes ont besoin de la première fois pour les protéger légèrement du rayonnement solaire direct avec une couche de gaze ou de papier translucide. Mais même ces plantes vont souffrir d'une forte surchauffe des racines. Ainsi, pendant les chauds mois d'été, les pots avec plantes succulentes sont placés dans une couche d'argile expansée afin de protéger les racines d'une forte hausse de la température et du séchage rapide d'une motte de terre.

Pour les plantes qui préfèrent une lumière vive mais diffuse, les rayons caniculaires du soleil peuvent causer des dommages. Tout d'abord, une brûlure apparaît à la surface des plantes: taches brunes ou grises sur les feuilles. Avec une insolation excessive, les feuilles de la plante deviennent fanées ou trop claires, comme si elles se fanaient. Dans ce cas, les plantes sont enlevées à une distance suffisante de la fenêtre ou protégées par un rideau de la lumière directe du soleil. Pour les plantes de ce groupe, les rebords de fenêtres d’exposition est ou ouest sont préférés, où les rayons du soleil tombent au début ou à la fin de la journée, quand ils ne sont pas aussi brûlants.

Les plantes qui aiment les ombres (racine de flèche, calathe, stromant, ctenants, certaines fougères) peuvent être endommagées même par la lumière directe du soleil à court terme, surtout au printemps. Le premier signe de dommage causé par une insolation directe est souvent une torsion de la plaque de la feuille le long de la veine centrale. Ensuite, les feuilles de ces plantes, qui ne sont pratiquement pas protégées de l'évaporation de l'eau en excès, perdent leur turgescence et les dégâts deviennent irréversibles. Cependant, même après cela, il est inutile de se débarrasser des gâteaux marant endommagés - la plupart d'entre eux ont des rhizomes épais qui stockent des nutriments. Si ces rhizomes sont protégés du dessèchement avec une calotte mouillée et placés dans un endroit chaud, il est fort probable que dans quelques semaines ou quelques mois, de nouvelles pousses apparaîtront de leurs bourgeons endormis et que la plante récupère. Si vous avez réussi à capturer le processus de dommage de l'insolation dès le début, vous devez immédiatement retirer les plantes du soleil, les protéger du dessèchement excessif de l'air et les asperger d'eau tiède (25-30).

Pour les plantes d’ombrage, vous devez choisir un endroit où elles recevraient une lumière suffisante (500 à 800 lux) mais diffuse. L'endroit qui leur convient le mieux est près d'une fenêtre non éclairée par le soleil ou éloignée d'une fenêtre bien éclairée à une distance de 1,5 à 2,5 m.

Une forte augmentation de l'intensité lumineuse peut également endommager la plante, même si celle-ci a besoin de lumière. Si vous transférez des plantes d'un endroit plus sombre aux rayons brûlants du soleil, la brûlure est presque inévitable. Ainsi, même un sanseviera très robuste et épris de lumière peut attraper un coup de soleil (il ressemble à de la lumière, des contours nets, un assèchement progressif des taches sur les feuilles). Habituer la plante à une intensité lumineuse élevée progressivement, en particulier au printemps, lorsque l’éclairage augmente très fortement. Si vous avez une fenêtre orientée au sud, l'ensoleillement direct peut endommager toutes les plantes, même les plus friandes de lumière, à la fin du mois de mars ou au début d'avril. Faites attention aux plantes à feuilles tendres et non protégées à la cuticule ou à la pubescence. Dans de tels cas, un rideau de tulle léger sur la fenêtre, du papier translucide, de la gaze fixée au verre aide.

Tout d'abord, les jeunes plantes, les jeunes plants et les boutures fraîchement enracinées souffrent de la lumière directe du soleil. Ils ne devraient recevoir que de la lumière diffuse.
Par temps ensoleillé au printemps et en été, il est nécessaire d'arroser les plantes d'intérieur uniquement tôt le matin et de préférence le soir. Arroser pendant la journée, au soleil, est pratiquement inutile, car l'eau s'évapore du sol sans pénétrer dans les plantes. De plus, des gouttelettes d'eau, tombant accidentellement sur les feuilles de la plante, ressemblent à de minuscules loupes qui focalisent les rayons du soleil et causent des brûlures. Pour la même raison, il est absolument inacceptable de pulvériser des plantes en plein soleil.

Perturbations de la température

En règle générale, dans notre maison, une température constante est maintenue, mais des problèmes liés à la violation du régime de température se posent toujours.

Perturbations de la température de l'air

L'erreur la plus courante lors de la culture de plantes dans une pièce est de maintenir les plantes à une température trop élevée en hiver. La température dans la maison au-dessus de 22-24 ℃ à des niveaux de luminosité faibles ne convient que pour quelques plantes tropicales adeptes de l'ombre (fulicine, Calatheas, stromans et ctenants), ainsi que pour certaines plantes d'intérieur sans prétention qui peuvent simplement survivre à ces problèmes temporaires. Ces plantes comprennent chlorophytum, eau de mer, lierre, tradescantia, cissus, sancevier, certains ficus et autres plantes les plus résistantes. Elles subissent avec bonheur nombre des problèmes associés aux erreurs de l’agrotechnologie sur le rebord de la floriculture intérieure amateur.

Pour la majorité des plantes d'intérieur, une température aussi élevée en hiver est totalement inappropriée. Les espèces tropicales d’origine à une température aussi élevée en hiver ont besoin d’un éclairage puissant, faute de quoi elles souffriront de problèmes dus au manque d’éclairage, ce qui entraînera au mieux une perte de plantes décoratives, au pire de leur mort.

Les habitants des zones subtropicales doivent nécessairement réduire la température en hiver à 14-8, voire moins. Des températures trop élevées en hiver entraînent de graves perturbations dans la croissance de ce groupe de plantes: elles ne plantent pas de bourgeons et, par conséquent, vous ne verrez pas d'azalées, de camélias, de gardénias, de citrons, de baptisseum, d'hortensias ou autres. En outre, dans de telles conditions, ils sont encore plus sensibles au manque d’éclairage. En conséquence, ils vont développer de petites feuilles de couleur pâle sur les entre-nœuds étirés, les feuilles inférieures vont commencer à jaunir, à sécher et à tomber, et les plantes vont progressivement se flétrir et mourir complètement. En général, en hiver, les plantes subtropicales devraient cesser ou presque de croître. Cet état de dormance hivernale est une partie obligatoire de leur cycle physiologique annuel normal. Cela vaut en particulier pour certains cactus qui vivent dans la nature dans des déserts sévères, où la température peut chuter de façon notable en hiver, en particulier la nuit, et que les amoureux ineptes placent souvent dans les endroits les plus chauds de leur maison. Dans de telles conditions, les cactus ont une croissance si laide qu’ils deviennent souvent différents les uns des autres. Dans de tels cas, l’aide consiste principalement à maintenir la température correcte et le niveau d’éclairage nécessaire des plantes.

L'autre extrême est des températures trop basses. Si la température dans la pièce est de 16-18, elle peut chuter à 6-8 sur le rebord de la fenêtre, et par froid extrême. Par conséquent, en hiver, il est souhaitable de contrôler la température de l'air sur le rebord de la fenêtre et dès que le thermomètre atteint la marque menaçante, les plantes les plus sensibles doivent être évacuées temporairement à la profondeur de la pièce. Habituellement, l'hypothermie prolongée des plantes tropicales conduit au fait que les feuilles tombent (café, plantes à caoutchouc), curl (marant), la masse en surface meurt (Hesneria, y compris toutes les violettes palestiniennes bien-aimées). L'hypothermie peut provoquer une violation de la turgescence (les feuilles des plantes sont suspendues sans vie), ainsi que la formation de points lumineux de tissus nécrotiques.

Les plantes tropicales douces par temps très froid sont plus faciles à enlever du verre, car parfois les feuilles peuvent être endommagées, juste accrochées au verre froid. Cependant, parmi les plantes d'intérieur, il y a des espèces pour lesquelles la menace de dommages dus au froid ne survient qu'après le gel du coma de racines. Ceux-ci comprennent des conifères des chambres, des orchidées (par exemple, le Dendrobium répandue King), boxwood, Euonymus japonais, Ligustrum, palmiers subtropicaux aimant le froid (Washington, trahikarposy, hamerops, dates) et quelques fougères (pteris certains maidenhair, listovniki, mnogoryadniki). La plupart de ces plantes sont capables de tolérer une chute de température pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et certaines d'entre elles après une floraison hivernale particulièrement abondante au printemps (rhododendrons de chambre, espèces de cyclamen originaires de la mer Noire).

Parfois, l'hypothermie survient brièvement et ponctuellement. Par exemple, quand une pièce est ventilée dans des conditions de gel intense, un courant d’air de la rue qui tombe sur l’usine les refroidit localement à des températures basses, parfois même négatives. Différents types de plantes sont associés à ces effets de différentes manières. Certaines espèces de plantes qui aiment la chaleur peuvent perdre toutes les feuilles ou même mourir en quelques minutes. Parmi les plantes d'intérieur répandues, il s'agit principalement du caféier. Il existe des plantes adaptées au froid hivernal, mais elles peuvent être endommagées par une chute brutale de la température à court terme. Les plantes sont particulièrement vulnérables dans la phase de bourgeonnement et de floraison (camélias, gardénias, zantedeskii, murayi - même quelques minutes d'une forte baisse de température provoquent la chute de boutons et de fleurs formés). Les conifères, les buis et les bérettes à feuilles persistantes sont moins sensibles à ces changements de température.

Afin d'éviter d'endommager la plante en raison d'une hypothermie soudaine, les plantes les plus délicates doivent être retirées des orifices d'aération les jours de gelée avant d'être aérés les jours de gelée.

En été, les plantes peuvent souffrir d’une température trop élevée lorsque l’air de la pièce surchauffe sous les rayons du soleil. Cependant, le facteur dommageable en premier lieu est l'humidité, ou plutôt son manque. À la saison chaude, même les plantes succulentes obtiennent de l'humidité dans leurs habitats naturels en raison de la différence de température entre le jour et la nuit: les tiges et les feuilles sont couvertes de gouttelettes d'eau, et le brouillard et la rosée compensent le manque d'humidité dans le sol. Par conséquent, dans des conditions ambiantes au printemps et en été par temps chaud, les plantes succulentes doivent être pulvérisées tôt le matin ou tard le soir. L'air chaud et particulièrement sec de nos maisons ne convient pas aux personnes des zones humides. Lorsque les températures sont trop élevées, les feuilles les plus basses s'estompent, les bords des feuilles s'assombrissent, les feuilles les plus basses tombent, les fleurs se fanent rapidement. Dans de tels cas, la température doit être normalisée dès que possible, en réduisant la température à un niveau acceptable. Les jours d'été ensoleillés, la fenêtre de la pièce peut être fermée afin de laisser un léger ombrage entre le soleil et la plante. Si la plante est sèche, que ses feuilles sont tombées, pulvérisez-la avec de l'eau tiède, en la protégeant auparavant de la lumière directe du soleil. Dangereux pour les plantes d'intérieur et la surchauffe de la motte de racines avec la lumière directe du soleil. Les pots avec des plantes ou pritenyat des rayons brûlants, ou les enterrer dans la mousse ou l'argile expansée.

En règle générale, les plantes comme les températures nocturnes doivent être de 3 à 5 inférieures aux températures diurnes, et cette baisse de température au cours de la journée peut généralement être douce et progressive. Si la température de l'air change soudainement et qu'une augmentation, ainsi qu'une chute de 8 à 10 ou plus, peuvent endommager ou même détruire certaines des plantes les plus délicates. Ainsi, certaines plantes tropicales subissent un choc thermique avec une chute soudaine de la température de 20 à 10. En réponse à cela, dans les plantes herbeuses, par exemple, dans les cultures de calathea et de root-root, les feuilles se recroquevillent, perdent leur turgescence et, si la situation ne se normalise pas, la masse en surface peut s'éteindre complètement.

Les feuilles faciles à déposer d'une plante, comme un caféier ou le ficus de Benjamin, sont susceptibles de réagir à un tel effet par la chute des feuilles, mais elles ne mourront pas et si elles retournent dans des conditions favorables, de nouvelles feuilles de boutons dormants se déploieront au bout d'un moment. Une forte augmentation de la température est particulièrement dangereuse pour les jeunes plantes et les plantes en général dont le système racinaire est insuffisamment développé. Un tel saut de température peut provoquer une perte de turgescence des feuilles - elles se fanent et peuvent ensuite jaunir et tomber. Les exceptions sont les descendants du désert (cactus, lithops et autres plantes succulentes): il existe dans la nature de fortes fluctuations quotidiennes de la température dans l'ordre des choses.

Perturbations de la température du sol

Il est très important de maintenir la température du sol correcte pour les plantes. Une vieille sagesse du jardinage dit que "les plantes préfèrent garder leurs pieds au chaud" Cependant, «garder les pieds au chaud» ne signifie pas que les plantes doivent être placées sur le rebord de la fenêtre directement au-dessus des radiateurs de chauffage central ou directement sur eux. Au contraire, il peut causer des dommages au système racinaire en raison du dessèchement du sol et de la surchauffe du coma de terre. Tout d'abord, les plantes à grandes feuilles qui s'évaporent énormément d'humidité vont en souffrir. Ils vont manquer d’eau, les feuilles vont pendre sans vie et peuvent tomber. Une température trop élevée dans le coma terrestre, de l'air sec et une évaporation rapide de l'eau dans de telles conditions entraîneront un séchage rapide des plantes poussant dans le substrat meuble (azalées, gardénias, camélias, conifères). Récemment, de nombreuses plantes sont vendues dans un substrat très lâche à base de tourbe et sèchent donc beaucoup plus rapidement que les plantes dans un sol contenant du sol.

Afin d'éviter d'endommager la plante en raison d'une surchauffe et d'un séchage rapide du sol, il est nécessaire d'augmenter la largeur de l'appui de la fenêtre afin que le flux d'air chaud et sec ne tombe pas sur les plantes. Si le rebord de la fenêtre est trop mince et surchauffe, vous pouvez placer les pots de plantes sur des supports et, mieux encore, les placer dans des bains de plastique ou d'argile, remplis d'argile constamment humide. Cette méthode réduira non seulement le risque de surchauffe et de dessèchement rapide du coma dans le pot, mais augmentera également l'humidité de l'air autour des pots de fleurs, ce qui aura un effet bénéfique sur la santé de vos animaux domestiques.

Le refroidissement excessif du coma de terre n’est pas moins dangereux pour les plantes que le surchauffe ou le séchage excessif. Cette situation désagréable peut se produire principalement dans les cas où les plantes se tiennent sur un rebord de fenêtre en pierre ou en béton, et pas seulement pendant les mois d'hiver, mais également pendant la saison morte. La situation est aggravée si le sol est constamment trop humide, ce qui entraîne la dégradation du système racinaire, suivi de la mort de la plante. De nombreuses plantes, même rustiques, peuvent en souffrir: dieffenbachia, bégonias, afelandry, root-root, codiaums, shefflery, palmiers tropicaux, fougères épris de chaleur - elles n'aiment pas les sols froids, surtout si elle est trop humide. La basse température affecte de manière significative l'absorption d'humidité par les racines et l'air ambiant sec et chaud provoque l'évaporation rapide de l'eau par les feuilles. En conséquence, la plante n'a pas le temps de reconstituer les réserves en eau des tissus aériens, en particulier si le système racinaire est déjà endommagé. Cela conduit au fait que même avec un apport suffisant d'humidité dans le sol, les plantes commencent à s'estomper.

Dans ce cas, quelques étapes simples peuvent vous aider. Tout d'abord, il est nécessaire d'isoler les pots du rebord de la fenêtre froide en y plaçant des supports en bois ou en mousse ou des bancs bas. Ensuite, vous devez normaliser l'arrosage des plantes. Idéalement, la température du sol doit être de 2 à 4 supérieure à la température de l'air. Par conséquent, en hiver, les plantes ne doivent pas être arrosées à l'eau froide. L'eau doit être augmentée de 2 à 3 ° C et doit être strictement contrôlée pour que l'eau du puisard ne stagne pas après l'arrosage.

Dans tous les cas de violation du régime de température, essayez de le normaliser d’abord, et si les écarts de température étaient importants, il est nécessaire de ramener très soigneusement l’installation au régime de température normal. Par exemple, si vous sortez une plante d'une loggia vitrée, où le système de chauffage se détériore et que la température tombe à zéro, dans une pièce chaude, il peut y avoir un choc thermique, parfois non moins dangereux que l'hypothermie. Par conséquent, il est souhaitable d'augmenter la température progressivement. La façon la plus simple de procéder consiste à envelopper la plante dans la loggia de tout matériau isolant thermique (spunbond ou de plusieurs couches de papier journal en vrac), puis à le rapporter dans la pièce. Après quelques heures, la température de l'installation sera égale à la température de l'air dans la pièce, puis l'emballage devra être retiré. La même règle doit être observée lorsque vous transférez la plante à la saison froide le long de la rue.

Violations de l'eau

Violation de l'humidité du sol

La conséquence la plus notable d'une violation du régime de l'eau - le résultat du séchage. Tous les amoureux de la floriculture en intérieur l'ont probablement rencontré au moins une fois dans sa vie: des feuilles sans vie abaissées qui avaient perdu la turgescence, un sommet courbé d'une plante, des têtes et des fleurs séchées. Seules certaines plantes sans conséquences particulières peuvent se remettre d'une telle nuisance. Les plantes se fanent différemment avec la perte de différentes quantités d'eau. Ainsi, si les feuilles de fuchsia ou de fraise subissent une perte d’humidité pouvant aller jusqu’à 40%, d’autres plantes, telles que les plus sensibles, commencent à s’effacer lorsque la perte de 2 à 3% de l’eau.

En règle générale, les effets d'un dessèchement intense subséquent durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans de nombreuses plantes (en particulier les plantes herbacées des habitats tropicaux humides - maranth, tsiperusam, fougères), les feuilles sont sèches. Si les dommages n'affectent pas beaucoup le système racinaire, quelques instants après la normalisation de l'irrigation, des boutons dormants se réveilleront et de nouvelles feuilles se développeront. Dans ce cas, il est important de ne pas aggraver les dommages causés par une irrigation excessive. Avec un séchage fort et prolongé, la plante subit tellement de dégâts qu’elle meurt.

Le séchage du coma de racines entraîne la mort inévitable de nombreux conifères d'intérieur, entraînant la chute des feuilles d'azalées, de buis et de nombreuses autres plantes ligneuses. Dans une telle situation, seule l'eau peut aider la plante - vous devez l'arroser dès que possible avec de l'eau tiède et la vaporiser, en la protégeant des rayons directs du soleil. Si la motte est si sèche que l'eau n'absorbe pas et coule à travers les parois du pot, le pot devrait être immergé pendant une demi-heure dans un récipient contenant de l'eau à la température ambiante et un peu de pluie devrait être donné à la plante, après l'avoir arrosée avec de l'eau tiède. L'eau ne sera pas seulement absorbée dans la plante par les racines du sol, mais tombera aussi dans les feuilles depuis la surface, ce qui aidera rapidement à compenser la perte d'eau.

Certaines plantes, après assèchement du sol, ont besoin d'une augmentation lente et progressive de l'humidité du sol. Violettes Uzumbar - Saintpaulias, après avoir séché le coma de terre, doit être arrosé très progressivement, en ajoutant 1-2 cuillères à soupe d'eau tiède dans le pot. Sinon, un arrosage abondant après le séchage entraînera la mort: les feuilles perdront de la turgescence, le centre de la rosette pourrira, les racines mourront.

Un excès d'humidité dans le sol, en particulier chronique, entraîne des conséquences aussi graves pour les plantes que le séchage. Contrairement à la sécheresse, l’engorgement chronique ne se produit pas aussi rapidement. Par conséquent, un amateur inexpérimenté de la floriculture en intérieur ne peut pas toujours associer les dommages croissants causés aux plantes à une perturbation du régime hydrique.

Comme avec le séchage complet du coma terreux, la plante endommage le système racinaire. La stagnation de l'eau viole la respiration des racines en raison du manque d'oxygène et entraîne un gaspillage accru de sucres pour maintenir la vie dans des conditions anaérobies (sans accès à l'air). Si le système racinaire est endommagé, l’alimentation en eau normale de la plante est perturbée. Dans les azalées, les camélias et les bégonias, les boutons tombent, les bords des feuilles s'enroulent autour de la gloxinia; Les feuilles de Pelargonium ont un tissu léger et bouché. Selon les espèces de plantes, ces symptômes peuvent varier, mais ils signalent tous un dommage croissant.

Un engorgement chronique se produit lorsque la plante est incapable d’évaporer toute l’eau qui pénètre dans le pot. Tout d’abord, c’est la période automne-hiver, lorsque de nombreuses plantes sont en état de repos ou ont une croissance très faible. À ce stade, ils ont réduit le besoin d'humidité, en particulier lorsque la température de l'air est basse. En raison de l’humidité excessive chronique du sol, la plupart des échecs liés à l’entretien du sancevieri sont à trois voies - une plante d’habitation très répandue et sans prétention.

Si vous constatez que la plante ne se sent clairement pas bien, que le sol en pot est constamment très humide et qu'il dégage une odeur désagréable, il est temps de vérifier la sécurité du système racinaire. Retirez la plante du pot et inspectez soigneusement ses racines. Si toutes les racines sont assombries et ramollies, complètement pourries, il est alors inutile de traiter la plante. Si la plupart des racines sont préservées, elles sont élastiques, puis retirez toutes les racines ternes et molles, ainsi que toutes les tiges présentant des traces de pourriture. Replanter la plante dans un nouveau pot et un sol frais. Arrosez très soigneusement en évitant de trop mouiller le sol. Placez le pot dans un endroit sec et lumineux où aucune lumière directe du soleil ne peut pénétrer.

Perturbation de l'humidité

Une humidité trop élevée dans les conditions ambiantes est une rareté, mais elle est parfois trop humide pour les cactus et les pièces. Dans les conditions d’un jardin d’hiver, même le plus petit, cette situation est très probablement liée à une loggia. En réponse à l'augmentation de l'humidité de l'air, les plantes peuvent former des tampons de liège de formes et de tailles variées. Un signe indiquant une humidité excessive de l'air chez les monstres, parfois dans le philodendron rouge et certaines autres plantes, est l'apparition de petites gouttelettes le long du bord de la feuille (guttation), indiquant même parfois que la plante «pleure». Dans les ficus, de petites gouttelettes de cire blanc sale (cire cuticulaire) apparaissent à la place de la transition du pétiole à la plaque-feuille avec un maintien à long terme dans des conditions d'humidité élevée.

L'humidité élevée de l'air contribue à tester les feuilles et les tiges, ainsi que la formation de "rouleaux" dans les bégonias, les cyclamens, les kalanchoe, les géraniums, les peperomia, les sancevieri et les taches noires des orchidées. En outre, une humidité élevée entraîne l'apparition de champignons parasites et, par conséquent, les maladies qu'ils provoquent: oïdium, taches, pourriture fusariaire et bactérienne. Dans ces cas, des taches de taches grises, blanches ou brunes, des taches de pourriture sèche ou humide apparaissent sur les feuilles, les tiges et les fleurs.

Avec une humidité de l'air excessive, une ventilation efficace doit être établie, en particulier l'air humide stagnant doit être évité. La plante malade doit être traitée en utilisant les méthodes appropriées (voir la section sur les maladies des plantes).

Le plus souvent, les plantes d'intérieur souffrent d'un assèchement excessif de l'air ambiant. Le jaunissement et le séchage des feuilles sur les bords sont l’un des symptômes les plus caractéristiques de l’air sec dans les ficus, monstera, laurier, chlorophytum, tsiperus et palmiers, en particulier lors du transfert de plantes de l’air humide des serres à la température ambiante. Certaines plantes, comme les camélias, ont des boutons floraux lorsque l'air est trop sec. En outre, un air trop sec contribue au développement des acariens phytophiles, notamment d'un parasite aussi répandu chez les plantes d'intérieur, comme les acariens.

Bien entendu, dans une telle situation, il est nécessaire d'augmenter l'humidité de l'air. Cela peut être fait de différentes manières. Par exemple, vaporisez toutes les plantes avec des feuilles tièdes avec de l'eau douce tiède. Une attention particulière est requise lors de la pulvérisation de cactus pubères, de streptocarpus et de Saintpaulia - ces plantes doivent être séchées rapidement. Il est donc préférable de pulvériser le matin, avant l'apparition des rayons du soleil, afin d'éviter les coups de soleil. Lors de la pulvérisation, n'oubliez pas de fermer les fleurs. Il est également possible de remplir des plateaux avec de l'argile expansée humide, de la tourbe ou de la mousse et de placer des pots contenant des plantes. Les petites fontaines et les sources augmentent trop bien l'humidité dans les chambres.

L'article a été utilisé des matériaux:

Paleeva T.V. Déterminant des maladies des plantes et des ravageurs. - M.: Maison d'édition Eksmo, 2004. - 192 p., Il.

http://floralworld.ru/preventive.html

Comment protéger les plantes d'intérieur contre les parasites?

Le meilleur moyen de lutter contre les parasites est de prendre des mesures préventives et préventives: un examen minutieux des plantes acquises et déjà existantes. Lorsque des parasites sont détectés, les plantes doivent être isolées. Préparez la vaisselle et le terreau avant utilisation pour les réchauffer ou les congeler (c.-à-d. Désinfecter). Il est nécessaire de surveiller le bon mode d'éclairage, de nutrition et d'irrigation pour ces cultures.

Si vous trouvez des insectes nuisibles, vous devez les ramasser à la main ou les laver avec un jet d'eau tiède et chaud (ne pas oublier le revers des feuilles). Cette méthode est particulièrement efficace pour les tétranyques si elle est répétée plusieurs fois par semaine.

Essayez de vous débarrasser des pucerons, shchitovki, lozhnoshitovki et des vers avec une brosse à dents rigide trempée dans de l’eau savonneuse (diluez 1 partie de savon à lessive dans 6 parties d’eau).

Pour lutter contre d'autres types de parasites "suceurs", lavez la plante avec de l'alcool méthylé ou de l'alcool éthylique, mais en utilisant une brosse douce. Après 5 minutes après le traitement, les usines doivent rincer sous la douche.

En utilisant des infusions d'oignon, d'ail, de poivron rouge amer et de poussière de tabac, vous pouvez essayer de lutter contre les pucerons, les thrips, le bouclier, le lozhnotovitovkoy et l'acarien. Ne vous attendez pas à une victoire rapide - tout cela, vous devrez répéter plus d'une fois (avec un intervalle d'une fois par semaine).

Il n'est pas souhaitable d'utiliser des produits chimiques à la maison, car l'utilisation d'un pesticide peut nuire à votre santé. Mais si trop de pucerons, thrips, tétranyques, essayez d’utiliser le flyerm.

RECETTES DE LUTTE CONTRE LES NUISIBLES:

50 g d'ail pilé versez 1 litre d'eau tiède et laissez reposer 20 minutes. La solution filtrée peut être diluée avec de l'eau à 1 l. Bien protège non seulement les plantes, mais désinfecte également le sol. Le traitement est souhaitable pour produire le soir ou par temps nuageux.

40 g de tabac versent 1 litre d'eau et infusent pendant 2 jours, puis le bouillon est bouilli pendant 2 heures, filtré et dilué dans 1 litre d'eau.

1 cuillère à thé d'oignons émincés, versez 1 verre d'eau et laissez infuser 24 heures. Filtrer et traiter la plante. Une semaine plus tard, répétez la procédure.

20 g de pelure d'oignon versez 1 litre d'eau tiède et laissez reposer 12 heures, puis égouttez. Il est nécessaire de pulvériser les plantes une fois par semaine au moins 3 fois.

50 g de poivre amer écrasé sec ou 100 g cru, versez 1 l d'eau et faites bouillir pendant 1 heure. Au bout de 2 jours, filtrer le bouillon et diluer avec de l'eau (pour 1 partie de la solution, 7 parties d'eau).

Il est préférable d'utiliser toutes ces solutions en ajoutant du savon de ménage: ajoutez 3 g de savon à 1 l de solution.

Auparavant, la prévention des plantes infectées était réalisée comme suit: on diluait 50 g de savon avec 0,5 l d'eau chaude et on ajoutait ¾ de tasse de kérosène. Tout cela a été dilué dans 5 litres d'eau.

Les producteurs de fleurs amateurs modernes ont inventé une méthode particulière de lutte contre les parasites: une plante infectée est placée dans un sac en plastique rempli de fumée de cigarette. Vous pouvez remplir le sac de fumée de cigarette à l'aide d'un microcompresseur d'aquarium. Gardez la plante pendant une heure.

Dans des conditions environnementales défavorables, les plantes d'intérieur peuvent également souffrir de maladies non parasitaires. Ces maladies ne sont pas contagieuses et vous pouvez y faire face en peu de temps.

Il n'est pas souhaitable que les plantes soient au même endroit toute l'année: après tout, pendant la période de repos, les plantes ont besoin d'un endroit plus frais et doivent être arrosées moins souvent. Lors de l'arrosage, assurez-vous que l'eau ne reste pas gouttes sur les feuilles. N'utilisez pas d'eau froide et dure non bouillie.

En hiver, il est déconseillé de garder les fleurs à l'intérieur dans un courant d'air ou sur un rebord de fenêtre près des cadres d'où souffle l'air froid.

Ils ne doivent pas non plus être placés près des batteries de chauffage central, car l'air sec est la principale cause du phénomène douloureux des plantes d'intérieur. Les plantes peuvent être humidifiées en les pulvérisant avec un vaporisateur.

Coupez les feuilles et les fleurs flétries en un couteau bien aiguisé, saupoudré de poudre de charbon. Les déchirer avec les mains est indésirable.

Vous devez transplanter les plantes dans un plat plus grand pour que le système racinaire puisse se développer.

Le manque de nutriments peut expliquer le changement de couleur des feuilles et leur jaunissement. Vous devez nourrir les plantes régulièrement, mais à certaines doses, car non seulement la carence est nocive, mais aussi un excès de nutriments.

Nocif pour les plantes d'intérieur comme excédent et manque d'humidité. Dans les deux cas, les extrémités des racines perdent leur fraîcheur. Avec un arrosage abondant, le sol est acide, à cause de ce que les racines commencent à pourrir et la plante meurt.

Regardez périodiquement à l’envers des feuilles, car c’est là que les parasites s’installent souvent.

Protection des plantes contre les maladies fongiques

Parmi les maladies les plus fréquentes chez les fleurs d'intérieur, les maladies fongiques les plus courantes. Les plantes sont affectées par le vrai et le mildiou. L’oïdium apparaît sous forme de plaque blanchâtre sur les tiges et sur le dessus des feuilles et de faux mildiou sur le dessous des feuilles.

La floraison blanchâtre de l'oïdium finit par virer au brun, les feuilles s'assèchent et tombent.

La raison de l'apparition: humidité élevée du sol, suralimentation des plantes avec des engrais azotés.

Traitement: enlever les feuilles malades, traiter complètement la plante avec du permanganate de potassium (solution rosâtre). De plus, il convient de traiter le spécimen du patient avec une solution médicale savonneuse (ajouter 4 à 5 g de savon vert ou domestique et 0,5 cuillère à café de bicarbonate de soude à 1 l d’eau) - vaporiser et rincer au bout de 3 heures. Répétez le traitement au moins 4-5 fois.

Au fil du temps, le mildiou (périnospora) prend une couleur gris clair, les feuilles se ratatinent et s'assèchent.

La raison de l'apparition: humidité élevée, engorgement.

Traitement: une fois par semaine, vaporisez une solution à 1% de Bordeaux liquide (au moins 5-6 fois). Les plantes fortement touchées détruisent. Vous pouvez traiter un échantillon de patient avec Topaz, Vectra ou des solutions antibiotiques.

Protection des plantes contre les dommages bactériens

Il n'y a pas de signes prononcés de cette maladie. Dans les lieux de défaite, on observe un ramollissement des tissus de la tige, des feuilles et des bourgeons. Le processus putride s'accompagne d'une odeur caractéristique.

La raison de l’occurrence: saturation excessive du sol, température élevée et humidité de l’air.

Traitement: pulvérisation avec une solution à 1% de Bordeaux liquide, transplantations d’installations avec désinfection obligatoire des outils, des ustensiles, de la terre. Les plantes fortement touchées sont mieux détruites.

Protection contre les dommages viraux

Le premier signe d'une lésion virale est une inhibition lente de la plante (c'est-à-dire une croissance plus lente, la chute des bourgeons, la perte de la turgescence). Extérieurement, la maladie se manifeste sous la forme de boucles de feuilles, l'apparition d'un motif en mosaïque sur les feuilles et les tiges.

La raison de l'apparition: les porteurs de virus sont les pucerons et les thrips.

Traitement: destruction des parasites, élimination des zones endommagées. Il est recommandé de traiter la plante elle-même avec une solution de manganèse rose pâle. Avec une large défaite, la plante est détruite.

Les mesures susmentionnées pour lutter contre la maladie dans la grande majorité sont réduites à la création de plantes aux conditions de vie optimales. Les mesures préventives sauveront les animaux domestiques des maladies et créeront un arrière-plan émotionnel agréable dans l'appartement.

http://plants-1.ru/vse-dlya-rastenij/kak-zashhitit-komnatnye-rasteniya-ot-vreditelej/.html

Comment lutter contre les parasites des plantes d'intérieur? CONSEILS!

Voyez comment lutter contre les parasites des plantes d'intérieur. Nous présentons des mesures pour lutter contre le plan d'action général à la maison. Nous considérons les médicaments et les remèdes populaires avec des prix et des pourboires.

Nous disons d'où proviennent les parasites de la maison et que faire de la plante achetée.

Mesures de lutte antiparasitaire - instructions générales

  1. Transférez l'installation dans un endroit séparé des autres instances et inspectez-les soigneusement. L'isolement réduit le risque de propagation du parasite. Tous les 2-3 jours, inspectez toute la collecte à domicile.
  2. Identifiez l'organisme nuisible et, avec un grand nombre d'insectes / arthropodes, coupez les parties fortement endommagées de la plante - feuilles, bourgeons, pousses ou fleurs.
  3. Essuyez ensuite la fleur entière avec une éponge et une solution de savon pour la nettoyer mécaniquement.
  4. Remplacer la terre arable
  5. Selon le type d'organisme nuisible, commencer le traitement.

CONSEILS

  • La prévention est la meilleure méthode de lutte contre les ravageurs.
  • Suivez les règles pour l'entretien de la plante, ne laissez pas l'engorgement et le séchage excessif du sol. Soins appropriés - augmente la résistance aux parasites et aux maladies!
  • Évitez les taux d'humidité excessivement bas, en particulier en été et en hiver avec les piles allumées.
  • Une inspection régulière de la plante vous permet de détecter les organismes nuisibles à un stade précoce, ce qui augmente considérablement les chances de succès. Examinez particulièrement attentivement les jeunes feuilles, les fleurs et les boutons.
  • Lors de la plantation ou de la transplantation de plantes, veillez à stériliser le mélange de sol. Sur les méthodes de stérilisation, voir l'article: "SOL POUR LES PLANTES AMBIANTES".
  • Souvent, les parasites se cachent à la base de la tige de la plante sous la couche supérieure du substrat. Si des parasites sont trouvés, remplacez le mélange de sol.
  • Certains types de parasites ne sont pas visibles (par exemple, les mineurs) et leur présence ne peut être déterminée que par des symptômes.

Oeufs, larves et adultes de pucerons

Lutte contre les parasites des plantes

Emettent traditionnellement des produits chimiques et des remèdes populaires. Le dilemme de l'utilisation de certains moyens avant que le fleuriste ne survienne toujours dès l'apparition des parasites. Avec l'accumulation d'expérience de lutte, leurs préférences apparaissent.

Par conséquent, les avis sont partagés sur le fait qu'il vaut mieux appliquer et que chacune des parties a ses propres arguments en faveur de la drogue ou des méthodes traditionnelles.

Les remèdes populaires sont indispensables à la transformation des cultures légumières et fruitières. Et pour les fleurs d'intérieur, il est souvent plus facile et plus pratique d'utiliser des produits chimiques.

  • Les éditeurs du magazine "Festival of Flowers" estiment que vous devriez être guidé par:
  1. Quel ravageur se bat.
  2. Le degré de dommage à la plante.
  3. Préférence personnelle et importance du résultat.

Préparations contre les parasites des plantes

Le sujet de la sécurité de l'utilisation d'agents spéciaux de lutte antiparasitaire pour les plantes d'intérieur est toujours d'actualité. À l'heure actuelle, tous les produits chimiques, à un degré ou à un autre, sont dangereux pour l'homme, les oiseaux, les poissons et les animaux.

Tout d’abord, les experts recommandent d’essayer les remèdes biologiques et traditionnels, mais il arrive souvent que seul un médicament puisse aider à éliminer les parasites. Il est important de consommer des drogues à bon escient.

  1. Tout d'abord, choisissez un produit de classe de risque inférieure - III ou IV et, dans les cas extrêmes - II.
  2. Lorsque vous manipulez des plantes d'intérieur contenant des produits chimiques, suivez les instructions à la lettre, respectez la posologie et les précautions.

Médicaments populaires et abordables

Chaque médicament provenant d’organismes nuisibles indique l’ingrédient actif, le prix approximatif et la classe de danger (toxicité).

4 - peu dangereux pour l'homme, sans danger pour les abeilles et les insectes utiles, 3 - substance moyennement dangereuse, 2 - substance très dangereuse, 1 - extrêmement dangereuse pour l'homme et les animaux.

Insecticides non systémiques à action intestinale de contact

  1. "Akarin" (l'ancien nom est "Agravertin") - 4, (avertin), prix: paquet de 4 ml - 13-20 roubles.
  2. "Actellic" - 2, (pyrimiphos-méthyl), prix: paquet de 2 ml - 30-50 roubles. En Russie, le médicament à usage personnel n'est pas enregistré au 01.10.2016. Bien que parfois le médicament peut encore être trouvé dans les petits magasins et sur Internet.
  3. “Bankol” - 3 (bensultap), prix: un paquet de 10 grammes - 30-40 roubles.
  4. "Vertimek" - 2, (abamectine), prix: 90 dollars / litre, emballage manuel - 2 ml - 25 roubles.
  5. "Inta-Vir" - 3, (cyperméthrine), prix: paquet de 8 g - 10-15 roubles.
  6. “Karbofos” (“Malathion”, “Fufanon”, “Iskra M”) - 3 ans (Malathion), prix: un paquet de 30 grammes - 30-40 roubles (une odeur désagréable et désagréable).
  7. “Fitoverm” - 4, (aversectine C), prix: paquet (ampoule) 4ml - 15-20 roubles.

Insecticides systémiques contraceptifs

  1. "Aktara" - 3, (thiaméthoxame), prix: ampoule de 1,2 ml - 40 à 50 roubles, un emballage de 4 grammes - 90 à 120 roubles.
  2. “Konfidor Extra” - 3, (imidaclopride), prix: paquet 1 gr - 30-40 roubles.
  3. "Tanrek" - 3, (imidaclopride), prix: ampoule de 1 ml - 10-15 roubles.
  • Les prix sont calculés sur la base d'hypermarchés tels que «Obi», «Leroy Merlin» au taux de change de 1 dollar = 65 roubles. Ces médicaments sont largement présents dans de nombreux fleuristes.

Acaricides spécifiques

  1. Benzylates - "Neoron" - 3, (bromopropyle).
  2. Dérivés d'acide sulfonique - "Nissoran" - 4 (hexythiazox) et un groupe d'acides tétroniques - "Oberon" - 3 (spiromesifen).
  3. Parargite - “Omite 30 et 57” - 2, (propargite).
  4. Pyridazipony - “Sunmite” - 3, (pyridaben), 1 traitement par an, sans odeur.
  5. Ketoenols - "Envidor" - 3, (spiridiclofen).
  6. Quinozolines - "Demit KS" - 2, (fenazahin).
  7. Pyrazoles - "Ortus" - 3, (fenpyroximate).
  8. Tétrazines - Apollo - 4 (clofentézine), Flumate - 4 (fluvensine)

Insectoacaricides

  1. A base de substances organophosphorées - "Aktellik" - 2, (pyrimiphos-méthyle), "Dursban" - 3, (chlorpyrifos) et "Karbofos" ("Malathion", "Fufanon") - 3, (Malathion).
  2. Basé sur les dérivés de la synthèse du champignon Streptomyces avermitilis: “Akarin” (l'ancien nom “Agravertin”) et “Kleschevit” - 4, avertin (la tique ne s'y habitue pratiquement pas), “Aktofit” - 4, (aversect C), “Vertimek” - 2, (abamectine), "Fitoverm" - 4, (aversectine C).

IMPORTANT! Des acaricides et insectoacaricides spécifiques sont utilisés pour lutter contre les acariens et des insecticides pour lutter contre les insectes.

Quel médicament est le meilleur?

Le magazine «Holiday of Flowers» recommande de commencer le combat avec «Fitoverma», qui est le plus sûr possible pour les humains et les animaux, ou «Aktar», «Inta-Vira» ou «Tanrek» / «Confidor» (le même principe actif).

Ces fonds peuvent être alternés si nécessaire.

En cas de blessure grave ou de faible exposition, rendez-vous à Actellica, Karbofos ou Vertimek car ils sont plus toxiques.

"Karbofos", "Vertimemekom" et "Aktellik" peuvent être utilisés uniquement à l'extérieur.

Plan général des traitements médicamenteux

  1. Traitez la fleur d'intérieur avec un insecticide 3-4 fois tous les 7-8 jours avec une température quotidienne moyenne de 22-24 ° et lorsque la température est supérieure (25-28 °), puis après 5-6 jours. Avec une température moyenne de 15-20 ° - 10-12 jours, et si en dessous de 15 ° - 8-10 jours.
  2. Sachez que si la température de l'air au moment de la pulvérisation est inférieure à 18 ° C, l'efficacité des préparations chimiques diminuera sérieusement.
  3. Après la pulvérisation, vous n'avez pas besoin de mettre un sac en plastique transparent sur votre fleur, il est plus important de répéter la procédure au bon moment.
  4. Rappelez-vous qu’un seul traitement avec n’importe quel médicament donne un effet unique.

Comment traiter les plantes avec des médicaments?

  1. Prendre des mesures de protection individuelle (peau, organes respiratoires).
  2. Après la procédure, lavez-vous les mains et le visage avec du savon et rincez-vous la gorge et le nez avec de l'eau.
  3. Traiter les plantes uniquement sous forme sèche.
  4. Meilleur moment pour la procédure - jusqu'à 12h00. Par temps nuageux, jusqu'à 14h00. Pendant et après le traitement, avant de sécher la plante, elle ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil.
  5. La température optimale est de 20-26 degrés Celsius.
  6. Le lieu de traitement d'une fleur avec des préparations de danger de 3ème et 4ème classe peut être un balcon ou une salle de bain, et les préparations de 2ème classe uniquement en plein air. Évitez de vous droguer avec des objets étrangers.
  7. Pour plus d'effet de la pulvérisation avec n'importe quel médicament, il est recommandé d'ajouter du savon à la solution.
  8. Assurez-vous de bien aérer la pièce après utilisation.

IMPORTANT! Lisez attentivement les instructions du médicament - les taux de consommation peuvent varier car ils sont souvent produits sous forme liquide et sous forme sèche, dans différentes concentrations de principe actif ou taille de conditionnement.

Remèdes populaires pour la lutte antiparasitaire

Nous rappelons ici quelques outils populaires, car dans la lutte contre divers parasites ont leurs propres subtilités, qui sont décrites dans un matériel spécial.

PINCES À RACINES - prévention: remplissez avec un litre dʻeau bouillante un verre de feuilles (sèches) dʻaulne et laissez reposer 24 heures. Ensuite, chauffez l’infusion à 50 ° C et plongez-la avant de planter les bulbes ou les tubercules pendant cinq minutes.

PINCES, AEL, TRIPS: 80 grammes de feuilles de millefeuille écrasées et séchées, remplies d'un litre d'eau bouillante, insistez pendant deux jours et vaporisez la fleur.

PINCES et pucerons: Dans un litre d'eau, insistez 15 grammes d'oignons émincés dans un récipient fermé (bocal en verre) pendant 5 à 7 heures et pulvérisez.

FAUX, Aphids, TRIPS: prenez 300-400 grammes de chélidoine fraîche pendant la floraison (ou 100 grammes à sec), aspirez dans un litre d'eau pendant 24 à 36 heures et pulvérisez.

Pucerons et ADPIC: 40 grammes de tabac ou de shag insistent 48 heures par litre d'eau, filtrer et ajouter un litre d'eau. Pulvériser la plante avec l'extrait de tabac obtenu.

VOYAGES: Versez un verre de fleurs de souci sèches avec un litre d’eau tiède, laissez reposer pendant 48 heures, filtrez et vaporisez la plante.

ADPIC et TICK:

1. Dans cinq litres d'eau, insérez un verre de cendre de bois, puis ajoutez un quart du savon râpé et saupoudrez la plante.

2. Deux grammes de kérosène et 40 grammes de savon à lessive sont ajoutés à 10 litres d’eau.

3. 300 à 500 grammes de feuilles fraîches ou de racines déchiquetées d’un pissenlit médicinal, laisser dans 10 litres d’eau pendant deux heures, puis filtrer et pulvériser.

  • Pour plus d'informations sur l'utilisation des remèdes populaires, voir l'article sur la lutte contre un organisme nuisible spécifique.

Traitement des plantes d'intérieur avec une solution d'alcool

Laver les fleurs d'intérieur avec une solution d'alcool détruit efficacement certains insectes nuisibles - une cochenille, un cochon et un faux garde.

  1. Humidifiez un coton-tige (brosse à poils semi-rigides) avec de l'alcool (une forte teinture) et essayez de supprimer les parasites de la plante.

Il est commode d’essuyer les feuilles avec un tampon et avec une brosse des sinus. Le traitement des plantes à l'alcool est répété avec détection répétée des parasites.

IMPORTANT! Le rinçage à l'alcool est bien toléré par les parties raides (branches, tronc) et les feuilles brillantes et les feuilles mal tolérées. Par conséquent, traitez d'abord les feuilles individuelles de la plante, puis effectuez un rinçage complet.

Traitement des plantes avec une émulsion eau-huile

L'émulsion eau dans huile vous permet d'éliminer les parasites en bloquant les stigmates des insectes. Pour augmenter la capacité de couverture de l'émulsion, l'huile est mélangée à de l'eau savonneuse.

  1. Dans 200 ml d'eau, ajoutez 2-3 c. l huile de machine (tournesol) et du savon ou du détergent à vaisselle.
  2. Bien agiter le mélange, humidifier un coton-tige (pinceau) et appliquer une émulsion sur toute la surface de la fleur.
  3. Laissez la plante pendant 2-3 heures, puis rincez abondamment sous une douche tiède.

IMPORTANT! Avant de traiter la plante, couvrez le sol dans le pot afin que l’émulsion n’y pénètre pas. Si possible, traitez plusieurs feuilles pour connaître leur tolérance à l'émulsion eau dans huile avant de laver complètement la plante.

D'où viennent les parasites à la maison?

Les parasites pénètrent dans la maison depuis le grand air et leur chemin peut être n'importe quoi.

Le plus souvent, ils sont réunis avec des plantes de jardin (un bouquet de fleurs d'un chalet), une terre de jardin (un terrain pour la transplantation), après que les plantes ont été introduites dans la cour ou la véranda en été et avec la pièce achetée.

Règles pour l'entretien de la plante acquise

  1. Lorsque vous choisissez une plante, inspectez-la soigneusement.
  2. Après l'avoir ramené à la maison, lavez-le soigneusement à l'eau tiède sous la douche.
  3. Mettez la plante à part pendant 3-4 semaines pour l'observer (quarantaine).

ADDITION À L'ARTICLE:

COMMENT COMBATTRE?

4. poinçon.

Nous avons expliqué comment lutter contre les parasites des plantes d'intérieur avec un plan d'action et des recommandations éprouvées. Également présenté des produits chimiques et des remèdes populaires.

Et tout cela afin que vous puissiez vous débarrasser des parasites des plantes d'intérieur et souriez plus souvent à vos favoris!

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