Orchidées

Seriatopora Caliendrum Purple, taille L

Eclairage: Besoin d'un éclairage vif.

Aliments pour animaux: Zooxanthella. Il peut manger des particules organiques solides.

Niveau d'adéquation de l'aquarium / Compatibilité avec l'aquarium récifal: Excellents animaux pour les aquariums récifaux.

Contenu en captivité: l'un des coraux les plus reconnaissables des amants est caractérisé par un grand nombre de branches caractéristiques. Les branches ont souvent des extrémités très coupantes (dangereusement coupantes). Le corail a tendance à virer au brun si les conditions dans l'aquarium ne sont pas parfaites. Contenu assez simple, il se sent mieux dans les conditions décrites pour acropora. En plus d'une lumière vive, il a besoin de courants moyens à forts. Il n'est pas trop agressif et réagit négativement aux coraux voisins.

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Seriatopor

Les récifs coralliens de la mer Rouge, de l'océan Indien et de certaines parties de l'océan Pacifique donnent aux aquariophiles un serioport. Les coraux durs ramifiés forment des colonies d'un diamètre de 30 à 46 centimètres avec des branches pointues et se déposent à une profondeur de 6 à 25 mètres. Seriatopor décore un aquariophile de récifs avec une expérience dans le soin du biosystème marin. Afin de passer rapidement la période d'adaptation, le seriatotopor est planté dans un aquarium mature. Manipulez le corail avec précaution, les branches fragiles se cassent et les petits polypes situés en rangées rigoureuses le long des branches sont facilement endommagés.

Dans les collections russes trouvés seriatopora beige. Les aquariums du monde surprennent les teintes rose, vert clair, blanc et citron. Sur un récif artificiel, le corail est placé à l'écart des espèces à croissance rapide et agressives. La couleur brune des branches indique des conditions inappropriées du seriopopor.

Maintenance et entretien du serifoporoy

Sur le bush, le seriatopor absorbe 40 litres dans l'aquarium. Paramètres confortables: température de l'eau 24-27 ° C, pH 8-8,4, salinité 1,024-1,026, 8-12 dKH, calcium 400 ppm, magnésium 1250 ppm, strontium 8-10 ppm, nitrates inférieurs à 5 ppm, phosphates 0. Excès de concentration en phosphates et nitrates l'eau se décolorer seriatoporu, conduit à une perte de forme.

Un éclairage modéré à fort et une lumière vive sont préférables: la couleur du corail s'enrichit, les branches s'épaississent.


La pompe créera un écoulement d'eau sous-marin turbulent sur le récif, permettant ainsi au zooplancton d'atteindre les polypes polyatopores. La part du lion des nutriments est reçue par le seriothopor des algues symbiotiques. Une autre stratégie d'alimentation des coraux consiste à capturer le plancton de la colonne d'eau. Pour accélérer la croissance, le serioportor reçoit une alimentation spécialisée deux fois par semaine. Pour empêcher le plancton de l'éloigner des coraux, le système de filtrage est déconnecté pendant l'alimentation.

Elevage de seriatopory

Seriatopor se reproduit sexuellement et asexuellement. Dans le biotope naturel, les femelles libèrent des ovules, le sperme masculin. Après fécondation, l'œuf, flottant librement, se transforme en larve. La planula se dépose sur le substrat, forme un minuscule polype qui libère du carbonate de calcium et se transforme en corail. Les larves sont extrêmement vulnérables aux prédateurs, peu survivent.

Une reproduction asexuée, le bourgeonnement ou l'éjection d'un polype se produit, comme un acropore:
1. Choisissez un corail en bonne santé, sans aucun signe de maladie.
2. Coupez une branche plus longue que 5-6 centimètres.
3. Collez la branche avec de la colle époxy sur la pierre.
Astuce: Utilisez de la colle époxy imperméable à 2 composants ou du mastic. Clarifier les détails de la reproduction Seriatopora seriatopora.

Le nom scientifique est Seriatopora, le nom commercial de corail de nid d'oiseau, corail aiguille, corail brosse.

http://aquazoom.ru/other/other.php?in=1218

Seriatoporia Calendarum

Où acheter

Supermarché Falcon

Adresse: Moscou, st. Salvador Allende, 7

Station de métro "Sokol".

Tél. +7 (495) 600-30-45, +7 (499) 740-63-05

Supermarché VDNH

Adresse: Moscou, st. Boris Galushkina, 10 ans

Station de métro "VDNH".

Tél. +7 (495) 602-07-10

Description détaillée

Propagation

Largement distribué dans l'Indo-Pacifique.

Biologie et description

Corail écologique en plastique pouvant vivre dans des zones peu profondes, bien éclairées et à une assez grande profondeur. Dans le premier cas, forme des colonies compactes et denses, dans le second - prostrées et moins ramifiées. Les colonies sont le plus souvent touffues avec une surface lisse et des branches relativement fines et fortement entrelacées pointues aux extrémités. Les polypes sont très petits, souvent situés dans des rangées strictes le long des branches. La couleur est généralement blanche ou brunâtre, bien qu'il existe de très belles colonies roses. Les nutriments sont dérivés de zooxanthelles symbiotiques, tandis que dans des conditions de faible luminosité, le plancton constitue la majeure partie du régime alimentaire.

Contenu dans un aquarium

Les seriatopors sont plutôt sans prétention et, bien adaptés, vivent bien et grandissent dans un aquarium. Nécessite une manipulation prudente, car les branches de la colonie sont très fragiles. Ils ont besoin d'un écoulement turbulent fort ou modéré pour une nutrition efficace. Dans des conditions d'aquarium, il est préférable de les placer dans des zones à la lumière vive, mais pas trop intense, susceptibles d'endommager les tissus délicats de ces coraux. Température 24 - 27 degrés, dureté de l'eau 1,023-1,025, pH 8,1-8,4.

Alimentation

La plupart des nutriments contenus dans ces coraux fournissent des algues symbiotiques. Pour améliorer la croissance, il est souhaitable de donner des suppléments. Le plancton fin et les aliments de corail brevetés peuvent être utilisés.

La compatibilité

Il n'est pas nécessaire de placer le seriatopor près de coraux agressifs ou à croissance rapide qui les oppriment.

http://www.aqua-shop.ru/live/morskie_bespozvonoshhnyue/zhestkie_madreporovyue_korally/prod_K3c21_M

Contenu du calendrier Seriatopor

Les coraux durs appartenant au genre Seriatopora sont parfois appelés coraux «de brousse» ou «à aiguilles», mais pour les aquariophiles, ils sont mieux connus sous le nom de coraux de nid d'oiseau. Les représentants de ces coraux répandus sont souvent très brillants et beaux; En règle générale, ils grandissent rapidement et sont donc considérés comme un excellent complément aux aquariums de récifs. Aujourd’hui, je vais vous en dire plus sur ces coraux, partager des conseils de base sur les soins et parler des problèmes éventuels liés à leur captivité.

Informations générales

Le genre Seriatopora appartient à la famille des Pocilloporidae, qui comprend de nombreux coraux des genres Pocillopora et Stylophora disponibles sur le marché, ainsi que des coraux représentant quelques genres non représentés sur le marché de l'aquarium. De toute évidence, ces coraux ont plusieurs similitudes, certaines desquelles je discuterai plus tard. En tout état de cause, il existe six espèces de Seriatopora, selon Verona (2000), en particulier Seriatopora hystrix, Seriatopora caliendrum, Seriatopora guttatus, Seriatopora stellata, Seriatopora aculeata et Seriatopora dentritica; dans le même temps, Seriatopora hystrix est considéré comme le plus répandu dans l’aquarisme. Les six espèces se trouvent toutes dans la partie centrale des tropiques dans la partie occidentale de l'océan Pacifique, tandis que chez deux espèces (S. hystrix et S. caliendrum), les plages sont beaucoup plus larges et leurs représentants se trouvent même dans la mer Rouge.

Différents spécimens sont brun, rose, violet, jaune pâle, vert et crème; souvent les polypes de ces coraux diffèrent de la base par leur couleur. Pour tous les échantillons, croissance ramifiée caractéristique. Cependant, les six espèces sont généralement faciles à identifier en tant que représentants du genre, car il suffit de regarder de plus près leurs polypes, situés le long des branches en rangées bien rangées - une caractéristique unique des représentants de Seriotopora. Bien sûr, il est plus difficile de regarder ces rangées de petits spécimens et de petites branches, mais à mesure que les coraux grandissent, cette caractéristique devient très visible.

En plus de l'emplacement des polypes dans les rangées, le type de S. hystrix très apprécié se caractérise par des branches spéciales - plutôt longues avec des extrémités très acérées. Cependant, on peut trouver de temps en temps des spécimens de S. caliendrum et de S. guttatus, dont les branches sont plus épaisses et dont les extrémités sont arrondies et arrondies. Par conséquent, pour vous assurer de traiter avec les représentants de Seriotopora, vous devez rechercher des rangées ordonnées de polypes. Ni moi, ni le personnel des magasins d'aqua locaux, avec qui je traite souvent, ne sommes jamais parvenus à vendre les trois espèces restantes.

Si nous parlons de reproduction sexuelle, les représentants de seriatopora jettent des œufs et des graines dans l’eau, mais ils peuvent également transporter des œufs fécondés à l’intérieur. Selon Bornman (2004), ils sont également capables de produire et de supporter à l'intérieur des larves issues de la reproduction asexuée. En plus de la plupart des coraux durs, ces coraux peuvent être divisés en parties pour la reproduction asexuée. Cependant, contrairement à ces méthodes de reproduction plus courantes, certains membres du seriatopora et du pocillopora sont également capables de se multiplier par le biais d'un processus appelé «catapulte» de polypes, sous stress et parfois même sans situation stressante.

Si ce processus a lieu dans le système, vous remarquerez une branche ou une section de la branche de corail qui a complètement perdu les polypes, qui s'est détachée du reste de la colonie et qui a été déplacée dans une autre zone. Sammarco (1982) note qu'en laboratoire, 5% des polypes détachés de S. hystrix se sont déposés sur d'autres zones du substrat, ce qui a entraîné la croissance de nouvelles colonies, ce qui s'est produit à plusieurs reprises dans les systèmes à Pocillopora damicornis. En fait, dans les nouvelles colonies, P. damicornis est généralement disséminé dans tout l'aquarium, au point de devenir extrêmement ennuyeux, même dans des conditions optimales. Par contre, je n'ai personnellement jamais vu de nouvelles colonies de S. hystrix apparaître de nulle part; De même, je n'ai pas rencontré S. hystrix sous contrainte, leurs polypes meurent tout simplement tout simplement ou je n'ai tout simplement pas eu de chance.

Soins dans l'aquarium

Quelles que soient les variations de la qualité de l’eau, celle-ci doit rester dans les limites de la normale pour tout aquarium à récif. Bien sûr, étant donné que ce sont des coraux durs, vous devrez accorder une attention particulière à l’alcalinité et au calcium. L'alcalinité doit être maintenue entre 7 et 12 dKH, et l'indicateur optimal de calcium est compris entre 380 et 450 ppm. De même, ces coraux ont besoin d'un débit d'eau modéré à fort; un écoulement turbulent est toujours préférable à un écoulement linéaire continu dans une direction.

Avec l'éclairage, la situation est plus compliquée. Comme mon expérience le montre, il n’existe pas de recommandation unique pour ces coraux. Tous les spécimens que vous rencontrez sont capables de vivre sous tout type d'éclairage adapté aux aquariums récifaux: en principe, toutes les lampes avec lampes aux halogénures métalliques, LED ou PowerCompact, T-5 et lampes fluorescentes puissantes conviendront.

Cependant, j'avais des spécimens de S. guttatus de corail vert, qui se décoloraient à la lumière du T-5, si les coraux étaient situés dans la moitié supérieure de l'aquarium. Dans un cas, la partie supérieure d'une grande colonie est devenue complètement blanche lorsqu'elle s'est élevée dans l'aquarium, tandis que la moitié inférieure de la colonie a conservé sa couleur verte. J'ai donc rapproché toute la colonie du fond du même aquarium et, au bout de quelques semaines, les zones décolorées sont redevenues vertes, grâce à quoi tout le spécimen avait belle allure.

D'autre part, j'avais un spécimen exceptionnel, S. guttatus (mieux connu sous le nom d '«oiseau du paradis»), qui commençait à perdre de sa couleur vive, étant situé trop bas dans l'aquarium - il devenait de plus en plus sombre. Finalement, je l’ai positionné plus haut, à quelques centimètres de la surface, et le corail a fleuri à nouveau. J'avais un grand spécimen de S. hystrix de corail rose, que j'ai divisé en plusieurs petites parties et réparti dans tout le système - elles ont toutes conservé leur couleur et se sont bien développées. Certaines parties du corail étaient situées en hauteur, de hauteur moyenne et basses, mais celles situées en hauteur sont mortes pour les raisons que je traiterai plus tard.

Comme je l'ai dit, il n'y a pas de recommandation universelle ici. Même différentes instances du même type d'exigences d'éclairage peuvent être différentes.

Je voudrais m'attarder sur un autre aspect. Dans l'environnement naturel, ces coraux se produisent dans différentes conditions d'éclairage. Il est donc clair que les coraux, habitués à un éclairage tamisé, peuvent subir un léger choc. Si vous ne connaissez pas bien le terme, je vais expliquer: cela signifie une forte augmentation de l'intensité de l'éclairage jusqu'à l'apparition de problèmes dans le corail. Par conséquent, si vous avez un éclairage puissant, il est préférable de placer le corail au fond pendant au moins plusieurs jours, puis de le déplacer progressivement plus haut au niveau prévu. Un processus quelque peu laborieux, mais son alternative est le blanchiment ou, pire, le corail mort. Bien sûr, vous pouvez toujours partir d'une position plus haute et ensuite, en cas de signes de décoloration, déplacez le corail au-dessous, mais vous devez alors l'observer très attentivement afin de le déplacer immédiatement au-dessous des premiers signes de décoloration.

Problèmes possibles

Ok, maintenant un peu négatif. Pendant plusieurs années, j'ai eu plusieurs problèmes graves avec Seriatopora: premièrement, ils étaient moins tolérants à l’air que d’autres coraux durs, et deuxièmement, ils n’aimaient pas grandir dans la partie inférieure du squelette.

Quiconque a essayé de maintenir des coraux en place dans un aquarium rempli d’eau sait que la colle cyanoacrylate ne fait souvent pas un bon travail sous l’eau. Par conséquent, lorsque j’avais de nouveaux frags pour l’aquarium, j’avais en général plusieurs réservoirs (seaux, réservoirs divers, etc.) à proximité de l’aquarium afin de réduire le niveau d’eau dans le système au niveau où la zone sélectionnée était exposée à l’air. Après avoir enlevé une partie de l'eau et utilisé une serviette en papier, j'essuie la zone choisie pour le parfum, puis la colle fonctionne bien. Cette méthode permet de sécuriser les coraux en place de manière à ce que les escargots, les bernard-l'ermite et autres créatures similaires ne renversent pas les coraux des pierres.

En règle générale, les coraux tolèrent assez bien de tels séjours périodiques dans les airs. Cependant, pas une seule fois, même à la condition que chaque corail sur deux se sente bien après avoir été dans les airs, j'ai perdu de petits spécimens de Seriatopora. Je ne sais pas en quoi elles diffèrent, mais, comme je l'ai déjà dit, cela s'est produit plus d'une fois. Ce qui est particulièrement étrange, je n'ai eu aucun problème avec le transport des frags de Seriatopora dans des emballages fermés avec une petite quantité d'eau pendant une longue période. Cependant, quand ils sont à la maison, ils meurent parfois.

J'ai deux suggestions pour cela. Tout d’abord, c’est tout à fait possible, ils restent assez mouillés, mais ils sèchent trop lorsqu'ils perdent de l’eau lors de la vidange de l’aquarium. Les climatiseurs assèchent l'air, donc je pense que trop d'air sec et d'eau courante provenant du corail est une mauvaise combinaison.

Une autre hypothèse est qu’ils passent par le processus d’éjection complète des polypes quand il ne reste rien du corail. Il est possible que ce comportement s'explique par le stress dû à la présence de l'air et qu'aucun des polypes détachés n'est fixé sur le nouveau site et ne survit pas. Par conséquent, je réduirais mon séjour dans les airs au minimum - pas plus de quelques minutes.

En outre, ces coraux refusent souvent de se développer au bas du squelette pour recouvrir les traces de colle ou de résine utilisées pour les maintenir en place. En règle générale, étant fixés, les coraux SPS commencent à se développer activement et à fermer l'emplacement des attaches, augmentant ainsi la taille de leur base à mesure que la colonie grandit en hauteur et en largeur. Cependant, pour une raison quelconque, les représentants de seriatoporida grossissent rapidement en hauteur et en largeur, ajoutant de nouvelles branches et prolongeant celles existantes, mais la taille de la base ne change pratiquement pas. En fait, j'ai vu de nombreux spécimens qui, en cours de croissance, ont plusieurs fois augmenté leur taille d'origine, alors qu'ils avaient toujours la même base mince sur un morceau de colle ou de résine. Jusqu'à ce que vous le cassiez, le corail se sentira bien, bien que la base ne soit pas très attrayante. Pour cette raison, j'essaie d'utiliser le moins possible de colle / résine. Parfois, la seule chose à espérer est que les algues coralliennes ferment parfois la base.

Pire encore, dans certains cas, certaines zones de la base, situées directement au niveau de la colle, peuvent mourir, laissant le squelette ouvert. Des choses similaires se produisent parfois avec d'autres coraux, mais ils ont tendance à reconstituer des tissus dans des zones vides. Au contraire, les représentants de seriatopora, qui ne se développent pas dans leur partie inférieure, n'augmentent pas les tissus dans les zones mortes. Encore une fois, la vue n’est pas la plus attrayante; De plus, les coraux ont une fixation assez faible sur le substrat, en particulier pour les colonies en expansion.

Des problèmes similaires se posent également avec les représentants de pocillopora et de stylophora; mais c’est la seule chose à laquelle je devais faire face, alors je pense toujours que ces coraux sont super. Vous avez juste besoin de les garder mouillés et de penser à comment et où les placer dans l'aquarium. Si vous les avez placés avec succès dans l'aquarium et si vous en prenez bien soin, ils constitueront un excellent ajout à votre système.

http://reefcentral.ru/articles/101/16473/

Seriatopora caliendrum

Taille maximale: colonies jusqu'à 46 cm de diamètre, la plupart plus petites.

Zone: Répandu dans l'Indo-Pacifique.

La taille minimale de l'aquarium: 50 litres.

Eclairage: Eclairage vif.

Alimentation: La plupart des nutriments contenus dans ces coraux sont fournis par des algues symbiotiques. Pour améliorer la croissance, il est souhaitable de donner des suppléments. Le plancton fin et les aliments de corail brevetés peuvent être utilisés.

Compatibilité: Il n'est pas nécessaire de placer Seriatopor près de coraux agressifs ou à croissance rapide qui les oppriment.

Contenu en captivité: Les Seriatopor sont plutôt sobres et, bien adaptés, vivent bien et grandissent dans un aquarium. Nécessite une manipulation prudente, car les branches de la colonie sont très fragiles. Ils ont besoin d'un écoulement turbulent fort ou modéré pour une nutrition efficace. Dans des conditions d'aquarium, il est préférable de les placer dans des zones à la lumière vive, mais pas trop intense, susceptibles d'endommager les tissus délicats de ces coraux. Température 24 - 27 degrés, dureté de l'eau 1,023-1,025, pH 8,1-8,4.

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Seriatopora caliendrum

Seriatopodiandrum est réparti dans l'ouest de la région indo-pacifique. On le trouve à une profondeur de 3 à 35 mètres, atteignant une taille pouvant atteindre 30 cm de longueur.

Seriatopora est un corail pierreux qui pousse sous forme de branches sur une base mince. Dans la nature, elles poussent dans la direction générale du courant et plus le mouvement de l'eau est intense, plus les branches sont épaisses. Branches pointues ou émoussées. Les couleurs de Seriatopora caliendrum peuvent être orange, rose, marron, vert, ainsi que les combinaisons et les nuances de ces couleurs.

Paramètres requis pour la maintenance: un aquarium d’un volume de 38 litres, une température de l’eau de 23-28 degrés, un pH de 8,1 à 8,3, une salinité de 1,023 à 1,025, une dureté carbonatée de 8 à 11 dKH. Nécessite de l'eau à faible et moyen débit. Il est nécessaire de changer l'eau régulièrement: 20% par mois, 10% toutes les deux semaines ou 5% par semaine. Préfèrent généralement un éclairage vif. Cependant, lorsque vous installez le Seriatopor pour la première fois dans l'aquarium, vous devez progressivement augmenter la luminosité de modérée à nécessaire.

Calcium: 400 à 450 ppm.

Magnésium: 1200 - 1350. Avant d'ajouter du magnésium, vérifiez les niveaux de calcium.

En raison de la symbiose avec les algues, appelées zooxanthelles, elles reçoivent une grande quantité de nutriments. Ils peuvent également capturer du plancton, des particules alimentaires provenant de l'épaisseur d'eau et de matières organiques dissoutes.

En captivité, ils peuvent se nourrir de zooplancton, de cyclopes et d'autres petits aliments. Nourrir la nuit.

Agressif envers les autres coraux. Très loin des autres coraux, qu’ils peuvent endommager avec leurs tentacules.

http://cabomba.ru/catalog/hard-md-corals-scleractinia/seriatopora-caliandro-seriatopora-caliendrum/

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Seriatopora rose

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Il y a une digitata verte. Rouge et violet aussi. Dans mon aquarium, le pourpre semble brun par manque de temps, mais avec un contrôle régulier de tous les paramètres de l'eau dans les autres aquariums, il est vraiment violet.
Le caliendrum et l'hystrix verts sont les coraux ATP les plus populaires en Lettonie en raison de leur croissance rapide. Ils sont nombreux à Riga.

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Tous les coraux ont besoin de matière organique en certaines quantités.
En ce qui concerne les tests: PH 8.1, KH 8-9, Ca 400-420, Mg 1350-1400, No2 et Po4 pour les zéros.
Dans le monde, il s’agissait d’éteindre une bande de glace complètement blanche (le digital et le kaulustraya brûlés). Il y avait 16 glace bleue 3w. Actiniques 24w 10K, 24w 12K et 48w (ce sont des ampoules T5). Les Digatats ont retrouvé la lumière et ont donné des points de croissance, et le capricornis vert a lentement tourné à la pâle, puis s'est littéralement effacé en une semaine. Il ya maintenant une semaine, j’ai rendu la glace blanche, j’ai fait un changement d’eau de 80 litres, il y a encore 20 autres sous-menus. Je ne vois aucun changement, le capricorne rouge perd lentement sa couleur (
P.s. il faisait des substitutions en cas de manque de potassium dans l'eau (ce qui, semble-t-il, pourrait affecter l'état de santé des montipores de feuilles.

Il ne reste donc qu’une version: l’absence de matière organique, car près de 400 litres du système ne sont que 5 petits poissons, une grande écumoire + des pellets + des mangroves + un tas de macros à l’écran. Apparemment, tout vit plus vite que le corail.
Je ne sais pas quelle façon de penser

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Qu'entend-on par «bio»? Si le potentiel rédox de l'eau est faible, les coraux n'en ont absolument pas besoin. Si ces composés inorganiques sont des nitrates et des phosphates (les nitrites de NO2 dans un aquarium récifal devraient normalement être proches de zéro, ils ne devraient même pas être mesurés), alors pour les coraux ATP en ont besoin en très petites quantités, dans l'eau de mer, ils sont également proches de zéro. De plus, dans la nature, les coraux de l’ATP se nourrissent de zoo et de phytoplancton. En mer, ils sont en quantité suffisante. Dans les aquariums avec des pennics puissants, ils meurent dans les pennics et ne sont pas disponibles dans les pompes et les coraux. Au lieu du zooplancton, vous pouvez utiliser toutes sortes d'aliments pour les coraux. De plus, si vous nourrissez les coraux, ils grandiront plus vite, mais il y a un risque que planaires, cyano et autres problèmes apparaissent dans l'aquarium.

Dans un aquarium que je sers, avec un volume de plus de 1000 litres, il ne restait que 6 poissons, dont 2 chirurgiens, le reste étant petit. Il n'y a que des coraux mous, mais on ne sent pas qu'ils manquent de nourriture. Il y a d'énormes anémones là-bas, personne ne les nourrit séparément.

Le potassium dans les aquariums d'eau de mer n'a jamais été mesuré et n'a pas été ajouté en plus. Contrairement au frais, où le manque de potassium est l’un des problèmes constants.

J’ai eu de gros problèmes avec l’éclairage ICE, je n’avais jusqu’à présent pas compris comment régler la lampe à 100%. Je n'ai pas de compteur PAR pour mesurer objectivement la puissance de l'éclairage, tout est régulé intuitivement et par des expériences. Peut-être que le problème est-ce?

http://www.aquaforum.lv/viewtopic.php?p=55029

Contenu du calendrier Seriatopor

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Seriatopora caliendrum

Corail sans prétention. Attention, car les branches sont très fragiles. Ils aiment les courants forts et la lumière pas trop vive.

Alimentation: alimentation en plancton.

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lat. Seriatopora hystrix.

Stylophora - corail de doigt.

Taille maximale:

Colonies jusqu'à environ 48 cm; beaucoup moins.

Zone:

La taille minimale de l'aquarium:

Aquariums de taille moyenne 190 litres ou plus.

Éclairage:

Vous avez besoin de lumière de modérée à brillante.

Nourrir et nourrir:

Zooxanthella, mais pour une bonne croissance, vous avez besoin d’un microplancton supplémentaire.

Compatibilité Aquarium Adéquation / Récif Aquarium:

Grands animaux pour aquarium récifal.

Contenu en captivité:

On les trouve à divers endroits: des eaux peu profondes avec de fortes vagues au calme des eaux profondes. Cette adaptabilité aux habitats leur permet de s'adapter facilement aux conditions de l'aquarium. Les courants doux sont acceptables, les courants forts sont préférables. Les couleurs vont de la crème au violet, rose ou vert. En brun clair ou en bronze dominent. Un éclairage plus intense provoquera un changement de couleur dans le sens des couleurs plus claires, mais ce n'est pas nécessaire pour la survie. Ils ont de courts tentacules mobiles et sécrètent des composés toxiques dans la lutte pour l'espace. Cette progéniture a subi une adaptation physiologique à la captivité et survit beaucoup mieux que ceux capturés.

Paiement et livraison

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http://www.nautilusdesign.ru/-/72--lat-seriatopora-hystrix.html

Voir l'article

Exposer les mythes de l'aquarium.

Les mythes font partie de la vie, ils se manifestent dans tout. Y compris dans l'aquariophilie, où les observations anecdotiques et les théories se transforment parfois en faits, malgré le manque de preuves. Souvent, notre choix repose sur des rumeurs et des «faits» diffusés par des aquariophiles aux meilleures intentions. Dans certains cas, nous nous trompons malheureusement.

Dans cet article, nous examinerons quelques-uns des mythes encore présents dans l'aquaristique marine et les examinerons d'un point de vue scientifique. Nous devrions toujours garder notre esprit ouvert, mais critiquer les déclarations qui n'ont aucune preuve réelle.

Si vous regardez le mot "mythe" dans le dictionnaire, nous trouverons plusieurs significations. L'un d'eux: fiction ou demi-vérité, qui fait souvent partie de l'idéologie. Cette définition suggère que les mythes sont faciles à apprendre, car ils ne sont pas étayés par les faits. Le problème est que les mythes sont souvent présentés comme des faits. Par exemple, dans un article (Jury (2006)), certains des mythes et faits décrits ci-dessous ont déjà été démystifiés, certains très tenaces. Cela nous a incité à écrire cet article, dans lequel nous considérons les mythes d'un point de vue scientifique.


"Plus les coraux légers seront nombreux, mieux ce sera."

C'est l'un des mythes les plus durables à ce jour et, pour être honnête, c'est en partie vrai. Les aquariophiles, convaincus que plus il y a de lumière, mieux c'est, équiper les aquariums de lampes d'une puissance maximale, à la mesure de leurs moyens. Il existe un mythe tiré de l’affirmation selon laquelle le soleil illumine bien la croissance dans les eaux peu profondes des coraux. En effet, les coraux se développant plusieurs fois par jour sur le littoral sont découverts à l’extérieur à marée basse, testant toute la puissance du rayonnement solaire avec une intensité de 2000 µmol m-2 s-1 dans la plage propice à la photosynthèse (PAR,

400-700 nm) (Huang et al. 1995; Demmig-Adams et al. 1996). À titre de comparaison, l’éclairage dans la plupart des aquariums se situe entre 100 et 400 µmol m-2 s-1 (Kirda, 2003). Et bien que les coraux puissent supporter un niveau d'éclairage élevé, cela ne leur est pas toujours utile. Les structures photosynthétiques des dinoflagellés symbiotiques, ou zooxanthelles, cessent de fonctionner et sont même endommagées par une lumière intense (Osinga et al. 2011).
Pour faire face à une exposition élevée aux UV et prévenir les dommages aux tissus, les coraux et les zooxanthelles ont développé toutes sortes de mécanismes de défense. L'un des mécanismes utilisés par les coraux est la production d'acides aminés de type myspore (MAA) et de protéines fluorescentes (Kinzie, 1993; Dunlap et Shick, 1998; Salih et al., 2000). Les MAA protègent les coraux et les zooxanthelles contre les effets nocifs des rayons ultraviolets sur les membranes cellulaires et l’ADN. Les protéines fluorescentes, telles que la protéine fluorescente verte (GFP), qui brille en bleu, protègent vraisemblablement les coraux des concentrations élevées de radicaux libres d'oxygène résultant de la photosynthèse (Salih et al. 2000; Bou-Abdallah et al. 2006). La protéine fluorescente bleue peut absorber une partie de la lumière dans la plage requise par les zooxanthellames pour la photosynthèse (D’Angelo et al. 2008). Une autre stratégie utilisée par les coraux consiste à rétracter les polypes et à masquer les zooxanthelles de cette manière. Lorsque l'éclairage est faible, les polypes de corail se déplient toujours autant que possible. En outre, les squelettes de coraux peuvent transformer la lumière ultraviolette en jaune, réduisant probablement son danger pour les tissus (Reef et al. 2009). À leur tour, les zooxanthelles dissipent l'excès d'énergie solaire sous forme de chaleur à la suite de processus complexes connus sous le nom d'extinction non photochimique et rétablissent constamment les organites photosynthétiques en les maintenant en état de fonctionnement (Warner et al. 1999; Jones et al. 2001; Hill et al. 2005)..
Ainsi, non seulement les coraux n'ont pas besoin de la haute intensité lumineuse caractéristique des eaux peu profondes, mais ils essaient également de le combattre et de se sentir bien en cas de faible luminosité. En effet, les coraux durs photosynthétiques se trouvent à des profondeurs allant jusqu'à 167 mètres et sont assez communs à des profondeurs supérieures à 100 mètres (Rooney et al. 2010; Bongaerts et al. 2011). Ici, ils peuvent recevoir moins de 0,1% de la lumière qui tombe à la surface de l'océan. Pour compenser cette carence, les zooxanthelles produisent plus de pigments photosynthétiques, tels que les chlorophylles, et le squelette corallien sert de collecteur de lumière, le reflétant de sorte que les zooxanthelles l'utilisent efficacement (Enriquez et al. 2005). Les coraux sont si sensibles à la lumière visible qu'ils peuvent l'observer à une intensité de seulement 0,002 µmol m-2 s-1, ce qui leur permet de ressentir la lumière du soleil à grande profondeur et le faible rayon de lune dans les eaux peu profondes (Gorbunov et al. 2002. Enfin, les coraux en eau profonde peut se nourrir de plancton, de détritus et de matières organiques dissoutes en compensant les carences en nutriments produites par la photosynthèse (Anthony et Fabricius 2000; Titlyanov et al. 2000, 2001a). L'azote supplémentaire produit par la nutrition permet aux zooxanthelles d'exister sous un éclairage très faible (Titlyanov et al. 2000 2001a).
Après acclimatation, un niveau de lumière de 200 à 300 µmol m-2 s-1 est suffisant pour la productivité photosynthétique maximale de nombreux coraux, par exemple Galaxea fascicularis (Riddle 2007; Schutter et al. 2008, 2011), bien que certaines espèces nécessitent davantage de lumière. Par exemple, chez Seriatopora caliendrum et Pocillopora damicornis, le maximum est observé à un niveau supérieur à 400 µmol µmol m-2 s-1. Il convient de noter que ces mêmes espèces peuvent être acclimatées à un niveau d’éclairage plus faible et qu’après leur acclimatation, leur taux de photosynthèse sera également élevé. De plus, même au sein d'une même espèce, chaque spécimen génétiquement unique peut se comporter différemment. Montipora aequituberculata montre un taux de croissance maximal même entre 40 et 60 µmol m-2 s-1, tandis que d'autres espèces étroitement apparentées, telles que Acropora millepora, ont besoin de 300 µmol m-2 s-1 pour obtenir un taux de croissance maximal (Wijgerde et Laterveer 2013).

Donc, pour être honnête, le premier mythe est partiellement vrai. Plus de lumière est vraiment bénéfique pour de nombreux coraux, dans le sens où elle maintient un niveau élevé de photosynthèse et un taux de croissance élevé, mais seulement jusqu'à une certaine limite. Il en va de même pour la coloration des coraux et la synthèse de protéines fluorescentes vertes et rouges et de chromoprotéines non fluorescentes (D’Angelo et al. 2008; Wijgerde et Laterveer 2013). De plus, avec une forte lumière, le taux de croissance relatif des coraux diminue (Schutter et al. 2008; Wijgerde et Laterveer 2013) et ils peuvent être soumis à des stress. Surtout avec un courant faible, lorsque l'évacuation de chaleur et l'oxygène produit pendant la photosynthèse diminuent (Finelli et al. 2006, 2007; Fabricius et al. 2006; Mass et al. 2010; Jimenez et al. 2011). Ainsi, nous avons démystifié un autre mythe associé au premier: les coraux brillants ne sont pas nécessairement les plus heureux et sont probablement soumis à des contraintes, ce qui les oblige à dépenser beaucoup d’énergie dans les mécanismes de défense, y compris la production de pigments brillants.

Le taux de photosynthèse de Seriatopora caliendrum (axe gauche, N = 3), de Pocillopora damicornis (axe gauche, N = 3) et de Galaxea fascicularis (axe droit, N = 4) à différentes intensités lumineuses. À 200 µmol m-2 s-1, la photosynthèse est saturée pour G. fascicularis. Pour plus de clarté, les taux d'erreur sont omis. D'après Osinga et al. (2011).

"Les coraux durs ont besoin de plus de lumière que de mous"

Ce mythe est lié au précédent et semble le même tenace. Il apparaît généralement dans les phrases suivantes: "Si vous n’avez que des coraux mous, 100 watts de lumière suffiront, mais si vous voulez des coraux durs, vous devez augmenter la lumière au moins deux fois." Lors de la plongée dans les récifs coralliens, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune raison de croire que les coraux durs aiment davantage la lumière. Sur les récifs très peu profonds, les deux espèces poussent à proximité. La même chose est observée à une profondeur de plus de 100 mètres, où, par exemple, on peut trouver des représentants des genres Sarcophyton, Lobophyton, Acropora et Leptoseris (Riddle 2007; Bare et al. 2010; Rooney et al. 2010; Bongaerts et al. 2011). Les observations dans la nature sont confirmées par des expériences de laboratoire, où il s'avère que les coraux mous nécessitent parfois un niveau d'éclairage supérieur au maximum des coraux durs (Riddle 2007).

La question reste de savoir pourquoi ce mythe est si commun. Peut-être que sa cause est observée des changements dans la coloration des coraux avec une diminution de l'intensité lumineuse. Très souvent, les colonies d'acropores aux couleurs vives deviennent brunes après une semaine ou deux de séjour dans un aquarium domestique. La raison en est un manque de lumière et parfois un excès de nutrition inorganique, obligeant les zooxanthelles à produire davantage de chlorophylles et d’autres pigments pendant plusieurs jours (Titlyanov et al. 2000, 2001a, b). Parfois, la concentration de zooxanthelles augmente également. Selon les espèces, ce processus peut prendre plusieurs semaines (Kinzie et al. 1984; Titlyanov et al. 2000, 2001a, b). Ainsi, les coraux s'adaptent simplement à moins de lumière, augmentant l'efficacité des mécanismes de photosynthèse. Et comme le brun attire moins les aquariophiles que le violet, le vert, le bleu, le jaune ou le rouge, le corail semble stressé ou malade. En fait, les coraux sont parfaitement capables de s’adapter et nos demandes et idées nous empêchent de comprendre la vie de ces animaux étonnants.


"Des teintes bleu clair plus naturelles et meilleures pour les coraux"

Bien que de nombreux types de lampes brillent au-dessus des aquariums, la plupart d’entre elles ont un trait commun: la prédominance du spectre bleu. La plupart des amateurs préfèrent la prédominance de la lumière bleue dans les aquariums d'eau de mer, soulignant les propriétés fluorescentes des habitants qui les habitent, tandis que dans les aquariums d'eau douce, la lumière est le plus souvent jaune. Une telle dichotomie bleue et jaune est considérée comme naturelle et utile pour les coraux et les poissons d'eau salée. La couleur bleue est effectivement plus esthétique, mais les sources lumineuses à fort biais bleu ne sont ni des coraux naturels ni des coraux nécessaires. Si nous examinons comment l’eau de mer modifie la composition spectrale de la lumière solaire, nous découvrirons qu’à une profondeur de 10 mètres, toutes les composantes du spectre visible sont présentes. Après 10 mètres, la composante rouge disparaît rapidement, laissant les nuances bleu-vert si familières aux plongeurs. Cela signifie que les lampes «jaunes», qui émettent un large spectre, comprenant les composants bleu et rouge, sont à la fois naturelles et utiles pour un aquarium de coraux. Tout dépend de la partie de la colonne d’eau que nous voulons reproduire. En effet, certains coraux préfèrent la lumière bleue, mais la plupart poussent mieux avec des sources de lumière plus équilibrées et à spectre complet (Wijgerde et Laterveer 2013).


«Plus le courant est fort, meilleurs sont les coraux»

Et encore une fois, cela vaut la peine d’admettre que ce mythe est partiellement vrai. Un bon débit a un effet positif sur le taux de croissance, la photosynthèse, la respiration, le renouvellement cutané, l'élimination des déchets et la nutrition (Wijgerde 2013b). Certes, le concept de "trop" fait souvent référence au flux et est connu de nombreux aquariophiles. Par exemple, trouver un corail près du tuyau d'échappement peut endommager ses tissus mous. De plus, avec un excès de flux, les polypes peuvent être déformés de telle sorte qu'ils ne peuvent pas manger de plancton (Dai et Lin, 1993; Wijgerde et al., 2012b).
La plupart des coraux se sentent bien et se nourrissent à un débit compris entre 5 et 25 cm / s environ. Certaines espèces nécessitent une sélection plus minutieuse de paramètres, tels que Acanthogorgia vegae gorgonaria, Melithaea ochracea et Subergorgia suberosa (Dai et Lin, 1993), Lophelia pertusa, coraux durs non photosynthétiques (Purser et al. 2010) et coraux à huit rayons du genre Dendronephthya (Fabricius). Des détails sur la sélection des flux pour ces espèces sont disponibles dans Wijgerde (2013a).


"Les oligo-éléments sont essentiels au maintien de la couleur et de la santé des coraux."

Ce mythe n'est soutenu que par une partie de la communauté des aquariums. Le marché propose désormais un vaste choix d'additifs pour aquariums marins, notamment des macronutriments (calcium, magnésium, potassium), des régulateurs de pH et d'alcalinité, des oligo-éléments et des additifs organiques (acides aminés, par exemple). Et malgré le fait que l'utilité de certains de ces additifs ait été scientifiquement prouvée, ils ne sont pas toujours nécessaires pour la couleur et la santé. Dans nos laboratoires de recherche sur les coraux de l’Université de Wageningen, certains aquariums existaient depuis plus de deux ans sans aucun oligo-élément, et le corail les appréciait beaucoup. Dans les aquariums, l'eau était changée 10% par semaine et du carbonate de calcium et du bicarbonate de sodium étaient ajoutés pour maintenir les niveaux de calcium et l'alcalinité. Les changements d'eau aident à maintenir une concentration stable de magnésium, de potassium et de divers oligo-éléments. Une alimentation régulière des nauplies d'Artemia fournit aux coraux des protéines et d'autres composants organiques. Une telle technique est suffisante pour la plupart des aquariums, car une partie importante des marques de sel est riche en oligo-éléments en quantités dépassant (et même fortement) les indicateurs naturels.
Bien sûr, certains aquariums peuvent être tellement peuplés de coraux que les changements d'eau réguliers ne suffisent pas. Dans ce cas, des additifs sont nécessaires, mais il est également nécessaire de procéder à une analyse approfondie de l'eau dans un laboratoire spécialisé. L'ajout d'oligo-éléments hautement concentrés pour quelque raison que ce soit, sans test, peut nuire aux coraux et aux autres invertébrés. Les métaux lourds et les halogènes, tels que l'iode et le fluor, parfois ajoutés pour améliorer la couleur des coraux durs, sont toxiques en concentrations dépassant celles naturelles. Et bien que les aquariophiles expérimentés prétendent pouvoir déterminer les éléments manquants en termes de forme, de couleur de coraux et de degré d'ouverture des polypes, il est judicieux de préparer des compléments uniquement après une analyse minutieuse.

La ferme corallienne des Pays-Bas, où 3 000 coraux ont été cultivés dans deux bassins de 12 tonnes, en est un bon exemple. Après une année de croissance sans changement d'eau, il serait logique de supposer que des compléments de nombreux éléments sont nécessaires. Mais après analyse en laboratoire, il s'est avéré que la concentration de nombreux éléments dépasse le niveau naturel (selon Spotte, 1992). Ces éléments comprennent le potassium, le baryum, le cadmium, le cobalt, le chrome, le cuivre, le fer, le lanthane, le plomb, l'antimoine et l'étain (Wijgerde 2012). Des observations similaires ont été effectuées dans le laboratoire de l'université de Wageningen, où, dans différents aquariums, les concentrations d'éléments différents étaient différentes du niveau naturel. Bien que les fabricants de produits pour aquariums recommandent d'ajouter des oligo-éléments aux aquariums, il est tout à fait clair que, sans analyse, il est impossible de déterminer quels éléments ou quels éléments sont manquants. En outre, les bactéries et les algues peuvent absorber l'excès de certains éléments de l'eau, accélérant ainsi leur croissance (Martin et Knauer, 1973) et il semble que dans de nombreux aquariums, une surdose d'éléments toxiques soit observée. Les méthodes ICP-AES et ICP-MS, qui vous permettent de déterminer avec précision la composition et la concentration en macro et micronutriments, sont des méthodes efficaces pour déterminer la composition de l'eau d'aquarium.


«Les coraux cessent de croître et meurent à forte concentration de nitrates et de phosphates»

Le niveau de nutriments dans un aquarium est un sujet intéressant, largement discuté, et les opinions sur ce sujet divergent toujours. Trois raisons justifient le maintien de faibles concentrations d'éléments nutritifs: les coraux brunissent, une croissance accrue d'algues indésirables et de faibles concentrations d'éléments nutritifs dans l'eau lavant les récifs coralliens. Pour expliquer ce qui arrive aux coraux à forte teneur en azote ou en phosphore, il est nécessaire de distinguer l’effet des nutriments sur la physiologie et l’écologie.
Pour étudier l'eutrophisation (excès de nutriments), dans de nombreuses expériences, la concentration en azote a été augmentée à 20 µmol L-1 (ce qui correspond à 1,24 mg L-1 de nitrates). Pour le phosphore, ces valeurs étaient de 2 à 3 µmol L-1 (ou 0,28 mg d'orthophosphates L-1). Cette augmentation de la concentration n'a pas tué, mais a inhibé la croissance de nombreux coraux (Marubini et Davies, 1996; Ferrier-Pages et al., 2000; Tanaka et al., 2007; Hylkema et al., 2014), causés par des modifications de la physiologie des coraux. Plusieurs théories tentent d'expliquer cet effet. Parmi ceux-ci, l'intoxication par les cristaux de phosphate, lorsque les cristaux interfèrent avec la croissance du squelette (Dunn et al. 2012), la concurrence croissante entre coraux et zooxanthelles pour les bicarbonates et le CO2 (Allemand et al. 2004), et une diminution de l'offre de produits de photosynthèse des zooxanthelles chez les coraux (Falkowski et autres) 1993; Stumbler 2011). Une raison plus probable est la concurrence entre les bicarbonates et le CO2, car la densité des zooxanthelles avec un excès de nutrition inorganique augmente et elles nécessitent davantage de ressources pour la photosynthèse (Muscatine et al. 1989; Dubinsky et al. 1990; Stombler et al. 1991; Falkowski et al. 1993). Marubini et Davies 1996; Titlyanov et al., 2000). En effet, les additifs bicarbonates empêchent l'inhibition de la croissance pendant l'eutrophisation (Marubini et Thake, 1999).

Les effets physiologiques de l'eutrophisation sont suivis par des effets environnementaux, lorsque les coraux sont envahis par des algues, des éclats de plancton provoquent des nuances, et les habitants des récifs sont déprimés par manque d'oxygène (Guzman et al. 1990; Fabricius et al. 2005; Mumby et Steneck 2008; Bauman et al. 2010).. Lorsqu'il y a suffisamment d'animaux herbivores dans l'aquarium et que la filtration est bonne, une augmentation de la concentration d'azote et de phosphore n'est pas aussi destructive que le pensent beaucoup d'aquariophiles. Et, même si un excès de nitrates et de phosphates peut effectivement inhiber la croissance des coraux, en changer la couleur et favoriser la croissance des algues et des cyanobactéries, il ne s'agit pas d'une cause directe de leur mort.


"Les termes LPS et SPS importent pour la classification"

En essayant de trouver une définition des termes LPS et SPS, nous constatons qu’il s’agit d’abréviations ou d’abréviations. LPS est une abréviation de Large Polyp (ed) Stony ou grand poly corail, et SPS pour Small Polyp (ed) Stony ou petit poly corail. On pense que le LPS a des tissus mous plus massifs que le SPS, le stéréotype selon lequel ils sont plus faciles à contenir est également courant. Il semble qu'une telle opinion soit apparue dans les années 1980, lorsque certains types de coraux de type LPS vivaient plus longtemps dans des aquariums ou mouraient plus lentement que les représentants des genres Acropora et Montipora (SPS). Et bien que l'on puisse convenir que les termes LPS et SPS permettent de distinguer des groupes de coraux pas très similaires, il n'y a pas suffisamment de justification scientifique pour de telles différences. Les deux termes sont assez subjectifs. Les aquariophiles expérimentés disent souvent que les grands polypans sont des coraux dont le diamètre est supérieur à 4 cm, mais de nombreux genres désormais considérés comme du LPS, tels que Blastomussa, Acanthastrea ou Caulastraea ne font pas partie de ce groupe, il ne reste que Fungia, Scolymia et Cynarina. La taille des polypes ne peut pas être utilisée pour la classification, les meilleurs résultats sont obtenus en étudiant la structure du squelette et en analysant l'ADN. Et puis, la taille ne peut rien dire, dans quelles conditions le corail s'est développé et quelles conditions il a besoin dans l'aquarium.


"La forme et la couleur du corail peuvent être déterminées"


Suivant le mythe du LPS et du SPS, il existe une croyance selon laquelle les espèces diffèrent bien par leur forme et leur couleur. C'est encore une erreur. Le phénotype ou l'apparence d'un corail dépend de nombreux facteurs, notamment le courant et la lumière. Dans la nature, les coraux sont très plastiques et peuvent changer de forme en s’adaptant aux conditions environnementales. Pocillopora damicornis est un bon exemple de plasticité phénotypique. Cette espèce forme un ensemble de morphotypes (Veron 1995; Schmidt-Roach et al. 2014). Au sommet des récifs de P. damicornis, des branches épaisses semblent contrecarrer le flux. Au fond ou dans les lagons, ses branches sont plus fines et plus élégantes.
De plus, les coraux du genre Pocillopora forment de nouvelles branches, principalement du côté du flux et où le flux augmente constamment leurs colonies asymétriques (Chindapol et al. 2013). Ainsi, la forme du corail est déterminée non seulement par l'espèce (et le programme génétique), mais également par l'environnement extérieur. Comme indiqué ci-dessus, la couleur varie également en fonction de la lumière et de la qualité de l'eau et n'est pas le meilleur paramètre à déterminer. De plus, chaque instance est génétiquement spécifique, ce qui donne lieu à de nombreuses variations de couleur.

Pour compliquer encore les choses, les coraux forment parfois des hybrides interspécifiques qui produisent des descendants fertiles (Marti-Puig et al. 2014). Comment identifier et classer correctement les coraux? Pendant de nombreuses années, la taxonomie des coraux s'est basée sur la morphologie du squelette, par exemple sur la structure des septa et de la columelle (Richmond et Wolanski, 2011). L'émergence de la génétique moléculaire a amélioré notre compréhension de la systématique des coraux et apporté des modifications à la classification. Récemment, la taxonomie de nombreux groupes a été révisée en fonction de données génétiques (Budd et al. 2012). Par exemple, le genre Galaxea, qui faisait auparavant partie de la famille Oculinidae, a été transféré à la famille Euphylliidae. Un autre exemple frappant est le Trachyphyllia geoffroyi, le seul membre de la famille des Trachyphylliidae, qui a maintenant migré vers les Merulinidae. La micromorphologie des coraux continue d'être utilisée pour la systématique, mais avec des données de génétique moléculaire (Marti-Puig et al. 2014).

“Les titres populaires sont meilleurs que les scientifiques”

Non seulement des critères de définition incorrects, mais également des noms populaires bien établis peuvent être une source de délire. Souvent, lorsqu’on utilise des noms familiers, on considère qu’il est plus pratique. Mais les noms familiers sont spécifiques à chaque langue et ont souvent plusieurs synonymes. Le principal inconvénient des noms populaires est l’absence de structure permettant d’exprimer le lien entre les espèces. C'est pour cette raison que nous insistons sur l'utilisation constante de la nomenclature scientifique. Et bien que la systématique des coraux change constamment en raison des nouvelles données de la génétique, et il est difficile de retenir les noms scientifiques pour cette raison, elle est plus pratique que d'innombrables synonymes. Il est correct d’écrire un nom scientifique de la manière suivante: espèce du genre, par exemple Acropora millepora (le nom ne sera donc pas confondu avec le nom du genre hydroïde Millepora). Le nom doit être en italique, trier avec une lettre majuscule et la vue avec une petite. Lorsque seul le nom générique est utilisé, l’abréviation «sp.» Pour une espèce et «spp.» Pour plusieurs y est ajoutée. Ils ne sont pas en italique. Étant donné que les noms peuvent changer, le nom du scientifique qui a décrit pour la première fois le type et l'année de description est écrit après le nom, par exemple Stylophora pistillata Esper 1797, avec ou sans crochets.
Nous pouvons utiliser des noms scientifiques pour d’autres niveaux de taxonomie, ce qui nous permettra de comprendre les liens existant entre des centaines d’espèces de coraux. Pour la première fois, le système de classification moderne des organismes fut proposé au XVIIIe siècle par Charles Linné. Il se compose de plusieurs niveaux, où le groupe le plus élevé regroupe plusieurs groupes (le cas échéant) du niveau le plus bas. Examinez l’exemple d’Acropora millepora: [INDENT] Domaine: Eukaryota (les cellules contiennent le noyau) Whittaker et Margulis 1978

Avec l’homme (Homo sapiens), par exemple, Acropora millepora partage un royaume, avec de véritables méduses (classe Scyphozoa) - un type, avec actinia (équipe Actiniaria) et coraux mous (équipe Alcyonacea) - une classe, avec coraux noirs (équipe Antipatharia) - une sous-classe, avec des champignons (famille des Fungiidae) - une unité, avec Montipora spp. - une famille, et enfin avec Acropora humilis - un genre. Selon ce système, il serait incorrect, par exemple, de dire que les clans Fungia et Acropora appartiennent à la même famille, car ils ne font partie que d'un seul détachement. Et dans le même temps, le terme "groupe" est toujours correct, car deux espèces de coraux quelque part sur l'arbre taxonomique feront partie du même groupe, bien que la signification du terme "groupe" ne soit pas toujours claire.


"On trouve des planaires dans des aquariums d'eau salée"

Ce n'est pas un mythe, mais seulement une conséquence d'une terminologie erronée. Les vers plats dans un aquarium marin sont appelés planaires en raison de leur similitude avec les membres de la famille des Planariidae (ordre Tricladida) et / ou du genre Planaria. Fait révélateur, tous les membres de la famille des Planariidae sont des habitants d’eau douce. Tous les vers plats qui vivent dans un aquarium marin et vivent sur des coraux sont des acélomorphes ou des vers très aplatis. Donc, le terme "ver plat" est plus correct que "planaria".
Les acylomorphes sont dépourvus de cavité corporelle et digèrent leurs proies par le syncytium, un groupe de cellules interconnectées. Dans les aquariums, il y a des représentants de la famille des Convolutidae appartenant à l'ordre Acoela, dont le statut n'est pas encore clair, du type Acoelomorpha (WoRMS 2013). Les espèces souvent observées sur les coraux, généralement des genres Waminoa et Convolutriloba, se différencient par la forme de la partie postérieure du corps, mais il est impossible de déterminer les espèces qui le précèdent sans analyse de l'ADN. Waminoa et Convolutriloba spp. s'attaquent au zooplancton (Hendelberg et Akesson 1988; Shannon et Achatz 2007; Wijgerde et al. 2011), et au moins à Waminoa spp. repéré par le parasitisme, interférant avec l'alimentation des coraux et leur volant des proies (Wijgerde et al. 2012a). Le nombre de vers plats peut être contrôlé par des prédateurs - des nasses (par exemple, Halichoerus spp.), Des lyres (par exemple, Synchiropus splendidus) et des nudibranches (Chelidonura varians) (Carl 2008; Nosratpour 2008. Le traitement chimique au lévamisole anthelminthique donne également de bons résultats, mais ne peut pas être utilisé aquarium commun en raison de dommages possibles aux coraux.

Les turbocharia à multiples ramifications sont très différentes et appartiennent à l'ordre Polycladida, classe Turbellaria. Le plus célèbre est Amakusaplana acroporae (Prosthiostomidae, Rawlinson 2011), qui peut détruire des colonies entières d'acropore (Nosratpour 2008. À la différence des acéloromorphes, observés uniquement en mangeant du mucus corallien et du zooplancton, A. acroporae se nourrit de tissu corallien mou et d'ars. dans leur tube digestif (Rawlinson, 2011). Les turboleries à multiples branches peuvent également être contrôlées avec des prédateurs, et également détruites avec de l’eau douce (Nosratpour, 2008.


«La décoloration est une nécrose»

Très souvent dans l'aquarisme, les coraux, dans lesquels un squelette d'aragonite blanc est visible, sont diagnostiqués comme décolorés. Dans de nombreux cas, un tel diagnostic est erroné. La décoloration est la perte de zooxanthelles et / ou de photopigments, la nécrose est la perte de tissu corallien. Puisque le tissu de corail blanchi est transparent et que vous pouvez voir le squelette dessous, beaucoup de gens pensent que le corail meurt. En cas de nécrose, le corail perd des tissus, parfois à la suite d'une décoloration, tandis que les zooxanthelles continuent parfois de vivre. La nécrose tissulaire rapide, appelée nécrose tissulaire rapide (RTN) dans les aquariums, est le cas lorsque le tissu corallien est évacué avec les zooxanthelles.
Les causes possibles de décoloration peuvent être une couverture trop intense (Brown et al. 1994; Le Tissier et Brown 1996), une température de l'eau trop élevée (Lesser et al. 2007) et une concentration élevée de zooxanthelles (Cunning Baker 2012). Bien que la décoloration représente un stress important pour les coraux et entraîne souvent la mort, les coraux sont encore capables de récupérer. Si le corail blanchi reçoit une nouvelle population de zooxanthelles, la vitalité lui revient (Glynn et D’Croz 1990). Parfois, la colonie devient encore plus forte et plus résiliente qu’auparavant. Si les coraux se décolorent à la suite de températures de l'eau trop élevées, ils démontrent ce qu'on appelle la «décoloration adaptative». Des zooxanthelles stressées sont éliminées et le corail absorbe des zooxanthelles tolérantes à la température (Baker 2001; Baker et al. 2004; Berkelmans et van Oppen 2006, Mieog et al. 2007; Jones et al. 2008). Ils sont souvent tolérants aux zooxanthelles à température plus élevée. Le blanchiment adaptatif est un autre exemple de plasticité phénotypique de type corallien - réactions aux changements de conditions environnementales, sans la concurrence de zooxanthelles moins tolérantes à la température. Cependant, Coffroth et ses collaborateurs (2010) estiment que ce mécanisme ne suffit pas pour s’adapter aux effets du changement climatique futur. De manière surprenante, les coraux conservent plusieurs types de zooxanthelles même après plusieurs années de captivité, ce qui suggère que même dans un aquarium décoloration adaptative (Tilstra 2012; Tilstra et al. 2014).
La cause directe de la nécrose peut être une décoloration. Lorsque les coraux ne peuvent pas obtenir la quantité de plancton dont ils ont besoin pour compenser les carences en nutriments habituellement fournies par les zooxantelles. Divers agents pathogènes peuvent être impliqués, notamment des champignons et des bactéries (Rosenberg et Ben-Haim 2002; Bourne et al. 2009). Luna et al. (2007) ont démontré que les bactéries Vibrio sont présentes dans les coraux nécrotiques en nombres significativement plus importants que dans les échantillons sains, et les scientifiques ont suggéré que les bactéries participent également au développement de la nécrose. La différence entre décoloration et nécrose réside dans le fait que les coraux nécrotiques (morts) présentent clairement des membranes et des corallites vides.

Pour lutter contre la décoloration, il est nécessaire de neutraliser une cause possible. Par exemple, les coraux décolorés à la suite d'un éclairage excessif ou d'une surchauffe peuvent se rétablir en quelques semaines si l'intensité et la température de la lumière sont réduites. Une approche différente est nécessaire pour restaurer les coraux morts. Si le corail présente une nécrose, la colonie peut être sauvée en retirant la zone endommagée, de préférence en saisissant le bord d'un tissu intact.


"Les zooxanthelles et les diatomées sont des plantes"

Ce mythe peut confondre aquariophiles et scientifiques, en partie à cause de la souplesse de la terminologie. Les zooxanthelles (classe des dinophycées ou dinoflagellés) et les diatomées (classe des bacillariophycées) peuvent être appelées à la fois des animaux unicellulaires possédant des traits végétaux et des plantes unicellulaires présentant des traits animaux. En expliquant la symbiose entre les coraux et les zooxanthelles, les scientifiques appellent souvent les plantes miniatures des zooxanthelles. En fait, les plantes appartiennent à un royaume distinct, Plantae, alors que ni la zooxanthelle ni les diatomées ne font partie de ce royaume. Tout comme ils ne sont pas des bactéries. En fait, ces organismes unicellulaires ressemblent davantage à des cellules humaines qu’à des cellules bactériennes. Les bactéries n'ont pas de noyau, elles appartiennent au domaine Prokaryota, tandis que les zooxanthelles et les diatomées appartiennent au domaine Eukaryota. Les récents changements de classification ont transféré les dinoflagellés et les diatomées dans le royaume de Chromalveolata, bien qu'ils appartenaient auparavant à Protista (protistes ou protozoaires). Cependant, les scientifiques préfèrent toujours utiliser le terme le plus simple.
La plupart des dinoflagellés et des diatomées sont des organismes photosynthétiques, ce qui les rend proches des plantes réelles. Les plantes sont principalement multicellulaires, alors que les protozoaires sont des organismes unicellulaires ou des colonies de cellules. De plus, les parois cellulaires des protistes diffèrent de celles des cellules végétales. Par exemple, les diatomées sont enfermées dans des coques de silicium poreuses, dont la forme peut être complètement différente. De plus, les plus simples sont capables de bouger. Les dinoflagellés ont des flagelles ou des cils, qui sont utilisés pour «nager», tandis que les diatomées inférieures ont une couture, ou une cicatrice, pour «ramper». Les deux groupes de protozoaires sont connus pour leur capacité à créer des problèmes dans les aquariums d'eau salée. Dans des conditions appropriées, ils se développent très activement, créant une couche épaisse et désagréable recouverte de bulles d’oxygène résultant de la photosynthèse. Contrairement aux idées reçues, les dinoflagellés ne nécessitent pas de silicates pour leur croissance (Tuttle et Loeblich, 1975), qui ne sont nécessaires que pour les diatomées et certains autres protozoaires.
Les dinoflagellés les plus familiers - zooxanthelles il (né Symbiodinium), vivant en symbiose avec les coraux, prémolaires et nudibranches, planaires et foraminifères (Pawlowski et al 2001; Venn et al 2008. Dans neuf thésauriser phylogénétique actuellement alloué (de A.. à I) (Wagner et al. 2011). Chaque clade est divisé en six clades, six trésors étant associés principalement à des coraux formant un récif ou des coraux de Madrebor (clades A à D, F et G), les clades A à D étant les plus courants (Baker 2003). ; Pochon 2006). Un type de zoo dominant vit généralement sur des coraux Santell (Coffroth et al. 2001) et plusieurs autres types en plus petit nombre (Goulet et Coffroth 2003). Les caractéristiques de trésor et de type diffèrent considérablement. Par exemple, le clade D est connu pour être le plus tolérant à la température (Rowan 2004), tandis que le clade C1 partout, il supporte mieux un éclairage faible que le type C2 (Ulstrup et van Oppen 2003).
Les dinoflagellés et les diatomées peuvent faire partie du microphytobenthos, des protozoaires, des algues et des bactéries vivant au fond d'un lac, d'un océan ou d'un aquarium. Dans la communauté du microphytobenthos, les diatomées sont généralement dominantes (Admiraal, 1984; Yallop et al., 1994). Avec les bactéries, cette communauté s'appelle communément un périphyton. Les diatomées forment un biofilm microbien constitué de polymères extracellulaires (substances polymériques extracellulaires, EPS) et de sécrétions de glucides qui assurent la liaison et la stabilité des couches (Hoagland et al., 1993). L'excrétion des glucides est également utilisée comme source de nourriture par les bactéries (Middelburg et al. 2000). Des diatomées et des dinoflagellés, ainsi que des foraminifères et des spicules d’éponges ont été trouvés dans des échantillons de détritus et de microphytobenthos provenant de notre aquarium de laboratoire de l’Université de Groningue.


«Un skimmer est nécessaire pour garder les coraux et les poissons en bonne santé»

Il faut reconnaître que le skimmer, ou skimmer, est l’innovation qui a permis de réaliser les succès actuels dans le maintien des coraux. Actuellement, dans la plupart des aquariums marins, une écumoire est utilisée comme élément principal de la filtration, parfois complétée par des filtres UV et des biofiltres. Les aquariophiles prétendent parfois que, sans écumoire, il est impossible de garder les coraux et les poissons en bonne santé. Malgré les difficultés, il est toujours impossible de dire que c'est impossible. Il existe des alternatives au skimmer, bien que souvent ces options soient considérées comme inefficaces, imprévisibles et prenant beaucoup de temps. Il s’agit d’une couche de sable profond (Deep Sand Bed, DSB) dans laquelle des bactéries hétérotrophes éliminent l’azote, des racleurs (Algal Turf Scrubber, ATS) dans lesquels l’élément azote et le phosphore sont éliminés avec les algues en croissance, des réacteurs sulfuriques dans lesquels les bactéries autotrophes éliminent DyMiCo (contrôle dynamique des minéraux), une version plus moderne du DSB contrôlée par ordinateur avec injection de carbone. Certains aquariums fonctionnent sans filtration active et ne dépendent que de changements d’eau réguliers. En règle générale, de tels systèmes sont petits (très petits), leur remplacement d’une grande quantité d’eau est donc bien réel et faisable. Bien que le skimmer ne soit pas obligatoire, son installation est recommandée en tant qu'option de filtrage pour les systèmes comptant un grand nombre d'habitants et nécessitant une maintenance minimale.

Malgré le fait que le ton général de l'article puisse parfois sembler condescendant, nous espérons que les informations publiées aideront à mieux comprendre la vie de nos aquariums d'eau salée. Nous croyons que les connaissances scientifiques de base et quelques attitudes sceptiques vous aideront à réussir dans l’aquarisme. Enfin, nous devrions tous être ouverts aux nouvelles idées, tout en restant sceptiques quant aux déclarations qui ne sont pas fondées sur des faits réels.

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